{"id":337535,"date":"2018-08-31T02:00:00","date_gmt":"2018-08-31T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/medizinonline.com\/el-retinol-sigue-siendo-el-patron-oro-entre-los-agentes-antienvejecimiento\/"},"modified":"2018-08-31T02:00:00","modified_gmt":"2018-08-31T00:00:00","slug":"el-retinol-sigue-siendo-el-patron-oro-entre-los-agentes-antienvejecimiento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/medizinonline.com\/es\/el-retinol-sigue-siendo-el-patron-oro-entre-los-agentes-antienvejecimiento\/","title":{"rendered":"“El retinol sigue siendo el patr\u00f3n oro entre los agentes antienvejecimiento”."},"content":{"rendered":"

\u00bfC\u00f3mo envejece nuestra piel y qu\u00e9 eficacia tienen los productos antiedad? \u00bfEst\u00e1 la publicidad a la altura de sus promesas? La doctora Tatjana Pavicic, experta en este campo, proporciona informaci\u00f3n y una visi\u00f3n general de la base de pruebas en esta entrevista.<\/strong><\/p>\n

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Dra. Pavicic, \u00bfqu\u00e9 factores y procesos intr\u00ednsecos y extr\u00ednsecos son responsables del envejecimiento cut\u00e1neo? Por tanto, \u00bfen qu\u00e9 \u00e1mbitos es posible ejercer una influencia \u00fanicamente a trav\u00e9s del estilo de vida y en cu\u00e1les no?<\/strong><\/p>\n


\n Dra. Pavicic:<\/strong>
\n<\/em> Como el t\u00e9rmino indica, el proceso de envejecimiento intr\u00ednseco o determinado gen\u00e9ticamente apenas puede influenciarse y adem\u00e1s es dif\u00edcil de observar por s\u00ed mismo, ya que la mayor parte de nuestra piel est\u00e1 expuesta a factores medioambientales. Por tanto, un buen 90% del envejecimiento visible de nuestra piel se debe a factores extr\u00ednsecos. En algunos casos, el envejecimiento intr\u00ednseco “puro” de la piel puede observarse probablemente con mayor facilidad en las nalgas (falta de exposici\u00f3n al sol), raz\u00f3n por la que los estudios correspondientes suelen limitarse entonces a esta zona.<\/p>\n

Dado que el proceso de envejecimiento cut\u00e1neo intr\u00ednseco se superpone al extr\u00ednseco en distintos grados en diferentes partes del cuerpo y que los procesos discurren en paralelo, ambos deben considerarse conjuntamente. La atenci\u00f3n se centra en los llamados radicales libres de ox\u00edgeno, que impulsan el proceso de envejecimiento de la piel (pero, por supuesto, tambi\u00e9n de otros \u00f3rganos y, en \u00faltima instancia, de todo el organismo). Provocan un aumento de las metaloproteinasas de la matriz (especialmente MMP1 y 2) y, por tanto, una mayor degradaci\u00f3n y una menor acumulaci\u00f3n de col\u00e1geno y fibras el\u00e1sticas. Los factores ambientales y relacionados con el estilo de vida, es decir, extr\u00ednsecos, que contribuyen en cierta medida son la exposici\u00f3n a los rayos UV (especialmente los UV-B) y el tabaquismo. Adem\u00e1s, existen toxinas medioambientales como la contaminaci\u00f3n atmosf\u00e9rica, as\u00ed como el consumo de alcohol, ciertos h\u00e1bitos de sue\u00f1o y alimentaci\u00f3n y el estr\u00e9s. El resultado de una compleja interacci\u00f3n entre factores proinflamatorios gen\u00e9ticos, ambientales y de estilo de vida tambi\u00e9n se describe hoy en d\u00eda con el concepto de “inflamaci\u00f3n”.<\/p>\n

\u00bfCu\u00e1les son las caracter\u00edsticas cl\u00ednicas de la piel envejecida (volumen, elasticidad, tono, hidrataci\u00f3n, pigmentaci\u00f3n, arrugas, etc.)?<\/strong><\/p>\n

Por supuesto, la textura de la piel difiere seg\u00fan la localizaci\u00f3n y el envejecimiento cut\u00e1neo intr\u00ednseco y extr\u00ednseco se superponen, como ya se ha mencionado. En pocas palabras, el envejecimiento cut\u00e1neo intr\u00ednseco hace que la piel se vuelva m\u00e1s fina, parecida al papel de fumar, blanquecina, con arrugas finas y una pigmentaci\u00f3n uniforme (sin grandes manchas de pigmentaci\u00f3n). No es \u00e1spera, sino m\u00e1s bien fina o fr\u00e1gil. El envejecimiento cut\u00e1neo extr\u00ednseco, por el contrario, tiende a causar arrugas gruesas y fuertes diferencias de pigmentaci\u00f3n (manchas de la edad, melasma). La piel es \u00e1spera, el estrato c\u00f3rneo est\u00e1 engrosado, histol\u00f3gicamente las crestas del retelo ya no est\u00e1n tan bien formadas. La piel es m\u00e1s vulnerable y se cura peor. Al debilitarse la red de col\u00e1geno y las fibras el\u00e1sticas y disminuir tambi\u00e9n el contenido de \u00e1cido hialur\u00f3nico en la piel, resulta m\u00e1s dif\u00edcil almacenar la humedad. La piel pierde elasticidad y est\u00e1 menos turgente. Adem\u00e1s, en ambos casos se reduce la actividad de las gl\u00e1ndulas seb\u00e1ceas y sudor\u00edparas, lo que puede resecar a\u00fan m\u00e1s la piel.<\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo se limpia y cuida una piel as\u00ed?<\/strong><\/p>\n

Aunque tambi\u00e9n tengo pacientes mayores cuya piel sigue siendo relativamente grasa (por lo que es necesario aclararlo antes con un dermat\u00f3logo o un farmac\u00e9utico experto), la piel envejecida necesita normalmente m\u00e1s hidrataci\u00f3n y l\u00edpidos. Por ello, para su cuidado se suelen recomendar emulsiones ricas, es decir, ricas en l\u00edpidos, con adici\u00f3n de componentes aglutinantes del agua, como glicerina, urea, etc. En general, deben utilizarse productos suaves (tensioactivos suaves, etc.) al limpiar y cuidar la piel envejecida, ya que, como se ha mencionado, la piel envejecida es m\u00e1s vulnerable y se cura con menos rapidez. Deben evitarse los conservantes y las fragancias.<\/p>\n

Dependiendo de la regi\u00f3n del cuerpo, el proceso de limpieza y cuidado es ligeramente diferente: la cara suele estar m\u00e1s expuesta a la radiaci\u00f3n UV, lo que favorece la elastosis solar. Las personas mayores con un estrato c\u00f3rneo engrosado (una aut\u00e9ntica “coraza” en las mejillas, etc.) a menudo no se benefician en absoluto de las cremas ricas en l\u00edpidos, porque el producto no penetra adecuadamente. En consecuencia, para la t\u00edpica piel de la cara envejecida por el sol y \u00e1spera, tambi\u00e9n puede incluirse una limpieza en el sentido de un peeling con \u00e1cido frutal, \u00e1cido l\u00e1ctico, \u00e1cido salic\u00edlico (o una mezcla de estos componentes en baja concentraci\u00f3n, seg\u00fan el tipo de piel) o una mascarilla\/gel limpiador. As\u00ed, primero se eliminan las c\u00e9lulas muertas de la piel para que pueda penetrar lo que sea. Para las pieles muy secas o sensibles, en las que no est\u00e1 indicada la exfoliaci\u00f3n, es m\u00e1s adecuada una leche o loci\u00f3n limpiadora suave. Los residuos de los productos de limpieza deben eliminarse despu\u00e9s. debe restablecerse el valor de pH natural de la piel. S\u00f3lo entonces se a\u00f1aden productos de cuidado con componentes que fijan el agua, l\u00edpidos, etc. seg\u00fan el tipo de piel.<\/p>\n

La limpieza del resto del cuerpo con piel atr\u00f3fica y seca se realiza en forma de suaves aceites hidratantes de ducha\/ba\u00f1o (y tampoco todos los d\u00edas). Deben evitarse los jabones normales. Como ya se ha mencionado, para el cuidado posterior se utilizan emulsiones hidratantes con glicerina, urea, fitosteroles, pantenol, jojoba, etc.<\/p>\n

Adem\u00e1s de los cosm\u00e9ticos, que se limitan al \u00e1mbito de la limpieza y el cuidado, existe el amplio campo de los productos antienvejecimiento: La industria se apresura a inventar frases y productos pegadizos en el campo de los antioxidantes, que supuestamente protegen al organismo de los radicales libres que causan el estr\u00e9s oxidativo. T\u00e9rminos como “estr\u00e9s oxidativo”, “antioxidantes”, “radicales libres” han llegado as\u00ed al lenguaje com\u00fan. Usted es un experto en la evaluaci\u00f3n de las pruebas de los dermocosm\u00e9ticos y ha contribuido a la elaboraci\u00f3n de diversas directrices.<\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo (y qu\u00e9 tan bien) funcionan los llamados productos antienvejecimiento, es decir, los antioxidantes\/reguladores celulares como el retinol, la vitamina C\/E, los p\u00e9ptidos, etc.?<\/strong><\/p>\n

En el caso de algunos agentes, existen estudios in vivo doble ciego controlados con placebo en poblaciones de estudio suficientemente amplias, el patr\u00f3n oro de la evidencia. \u00c9sta es la \u00fanica forma de garantizar que los efectos sobre las arrugas, por ejemplo, son causados realmente por las sustancias de ensayo y no s\u00f3lo por el mencionado cuidado hidratante con glicerina, etc. Estas sustancias activas de la categor\u00eda IA incluyen antioxidantes (eliminadores de radicales) como la vitamina C o el \u00e1cido alfa lipoico, pero tambi\u00e9n reguladores celulares como la “cl\u00e1sica” vitamina A (retinol) y p\u00e9ptidos (hexap\u00e9ptidos, pentap\u00e9ptidos, tetrap\u00e9ptidos, trip\u00e9ptidos, dip\u00e9ptidos). Existen numerosos estudios sobre estos dos \u00faltimos y se encuentran entre los agentes antienvejecimiento m\u00e1s potentes. El retinol est\u00e1 especialmente recomendado para pieles no demasiado secas. Si este es el caso, los p\u00e9ptidos son una buena alternativa; tienen un buen potencial de penetraci\u00f3n pero apenas de irritaci\u00f3n.<\/p>\n

En la vida cotidiana, incluso con estos dermocosm\u00e9ticos antiedad tan bien estudiados, surge el problema de que, seg\u00fan la nomenclatura INCI, la composici\u00f3n de los contenidos de dichos productos debe indicarse en orden descendente de cantidad, pero sin valores exactos de concentraci\u00f3n. As\u00ed que no siempre sabemos si los productos que compramos contienen realmente las cantidades de principio activo que se han probado con \u00e9xito en los estudios. Adem\u00e1s, la cantidad m\u00e1xima legal de vitamina A en los dermocosm\u00e9ticos de venta libre var\u00eda mucho de un pa\u00eds a otro. Esto revela un dilema fundamental de la industria cosm\u00e9tica: se supone que un producto antienvejecimiento alisa las arrugas, pero -si se quiere clasificarlo como de venta libre y no someterlo al elaborado procedimiento de aprobaci\u00f3n de los medicamentos- no debe contener ingredientes activos demasiado potentes, es decir, debe ser en gran medida “inocuo”. Adem\u00e1s, la estabilidad tambi\u00e9n es un escollo potencial en la pr\u00e1ctica diaria: por ejemplo, la vitamina C, que es el antioxidante m\u00e1s utilizado y mejor probado, se oxida (de forma natural) con facilidad. Si permanece demasiado tiempo en el ba\u00f1o o no se estabiliza en bases adecuadas, al cabo de tres semanas apenas habr\u00e1 efecto positivo, y posiblemente incluso un efecto irritante debido a los productos de degradaci\u00f3n.<\/p>\n

Para la vitamina E y la niacinamida (vitamina B3), aunque no hay estudios con un dise\u00f1o doble ciego controlado con placebo, existen pruebas de eficacia en estudios in vivo con m\u00e9todos objetivables, lo que corresponde a la categor\u00eda IB seg\u00fan nuestra directriz. La combinaci\u00f3n de las vitaminas antioxidantes E y C en los dermocosm\u00e9ticos tiene sentido. Se cree que la vitamina B3 es eficaz no s\u00f3lo contra las arrugas, sino tambi\u00e9n contra la pigmentaci\u00f3n no deseada.<\/p>\n

La coenzima Q10 tambi\u00e9n tiene potencial antioxidante. El problema actual es que cuando se aplica externamente, llega a la piel en una concentraci\u00f3n insuficiente. En la actualidad figura en la categor\u00eda II (estudios in vitro).<\/p>\n

El \u00e1cido hialur\u00f3nico de bajo peso molecular debe combinarse preferentemente con el \u00e1cido hialur\u00f3nico de alto peso molecular en los dermocosm\u00e9ticos – el primero llega un poco m\u00e1s profundo y tiene un efecto antienvejecimiento real (categor\u00eda IA), el segundo provoca una pel\u00edcula hidratante sobre la piel (debido a su capacidad para aglutinar grandes cantidades de agua).<\/p>\n

\u00bfHasta qu\u00e9 punto son recomendables los productos a base de plantas (fitoterapia en relaci\u00f3n con el envejecimiento de la piel)?<\/strong><\/p>\n

Con la edad, las mujeres experimentan cambios en la fisiolog\u00eda de la piel debido a la falta de estr\u00f3genos (la disminuci\u00f3n de los niveles hormonales durante la menopausia provoca sequedad cut\u00e1nea). Por esta raz\u00f3n, las llamadas fitohormonas (por ejemplo, isoflavonas como la geneste\u00edna y la daidze\u00edna), para las que existen estudios in vivo (categor\u00eda IB), se utilizan a menudo en mujeres posmenop\u00e1usicas. Son de origen vegetal, pero tienen una similitud estructural qu\u00edmica con las hormonas “reales”. Sin embargo, hay que decir honestamente que la mayor\u00eda de las pacientes ya han da\u00f1ado su piel antes de la menopausia debido a los otros factores externos de influencia mencionados anteriormente hasta tal punto que el efecto de la menopausia probablemente ya no sea demasiado significativo. No existen comparaciones directas de la eficacia con el retinol.<\/p>\n

Adem\u00e1s de las fitohormonas, en las cremas antiedad se utilizan polifenoles vegetales antioxidantes (categor\u00eda II) como la epicatequina, que se encuentra en los extractos de t\u00e9 verde, y muchos otros.<\/p>\n

Dejemos los enfoques t\u00f3picos y pasemos al tema de la nutrici\u00f3n y el envejecimiento de la piel. \u00bfHasta qu\u00e9 punto influye la dieta en la piel (envejecimiento) y qu\u00e9 opina de los suplementos diet\u00e9ticos, es decir, de los enfoques antienvejecimiento sist\u00e9micos?<\/strong><\/p>\n

Como hemos visto, los enfoques t\u00f3picos antienvejecimiento con dermocosm\u00e9ticos pueden ser bastante eficaces y \u00fatiles. Su uso suele ser gradual, es decir, primero antioxidantes a partir de mediados de los 20\/principios de los 30, despu\u00e9s reguladores celulares a partir de los 40 a\u00f1os o antes, dependiendo del tipo de piel, y protecci\u00f3n solar de forma constante desde la infancia. Por cierto, cuando se trata de protecci\u00f3n solar, no s\u00f3lo cuentan el factor de protecci\u00f3n solar, los filtros UVB y UVA, etc., sino que tambi\u00e9n debe incluirse el tipo de piel en la elecci\u00f3n del producto (por ejemplo, alguien con piel grasa no tomar\u00e1 una crema de forma constante, sino que necesitar\u00e1 un protector solar en gel).<\/p>\n

Con el antienvejecimiento sist\u00e9mico, en cambio, soy m\u00e1s prudente y tiendo a confiar en los enfoques naturales, es decir, tomar suficientes vitaminas de fuentes naturales como frutas y verduras, cocinar comidas frescas y variadas, asegurarme de beber suficiente agua, etc. Los complementos alimenticios no son realmente necesarios con un estilo de vida as\u00ed. Si el organismo absorbe mal las sustancias, por ejemplo en caso de enfermedades intestinales, etc., se puede pensar por supuesto en la sustituci\u00f3n.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 enfermedades y problemas de la piel se dan con m\u00e1s frecuencia en la vejez?<\/strong><\/p>\n

En el cuerpo, el eccema seco (eccema de exsicaci\u00f3n) es en realidad el m\u00e1s frecuente. La sequedad de la piel y la escasa capacidad de cicatrizaci\u00f3n suelen ir acompa\u00f1adas de problemas venosos y, por tanto, de piernas abiertas y \u00falceras. Aqu\u00ed se puede conseguir mucho con urea, fitosterol, pantenol, etc. Cuando se produce una inflamaci\u00f3n, es importante que los pacientes busquen atenci\u00f3n m\u00e9dica r\u00e1pidamente. El proceso inflamatorio y, por tanto, tambi\u00e9n el c\u00edrculo vicioso de picor, rascado, mayor introducci\u00f3n de bacterias, superinfecciones, etc. deben interrumpirse pronto. Una vez curado el eccema, los pacientes deben seguir cuid\u00e1ndose y aplic\u00e1ndose crema a diario.<\/p>\n

En la cara, y especialmente en las “terrazas solares” como la frente\/calva o la nariz, se observa el da\u00f1o acumulado a lo largo de la vida por factores externos como la radiaci\u00f3n UV – queratosis act\u00ednica, pero tambi\u00e9n una amplia variedad de pigmentaciones, incl. Lentigo maligno, etc.<\/p>\n

\nEntrevista: Andreas Grossmann<\/em><\/strong><\/p>\n

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PR\u00c1CTICA DERMATOL\u00d3GICA 2018; 28(4): 8-10<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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