{"id":337526,"date":"2018-08-31T02:00:00","date_gmt":"2018-08-31T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/medizinonline.com\/le-retinol-reste-letalon-or-des-agents-anti-age\/"},"modified":"2018-08-31T02:00:00","modified_gmt":"2018-08-31T00:00:00","slug":"le-retinol-reste-letalon-or-des-agents-anti-age","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/medizinonline.com\/fr\/le-retinol-reste-letalon-or-des-agents-anti-age\/","title":{"rendered":"“Le r\u00e9tinol reste l’\u00e9talon-or des agents anti-\u00e2ge”"},"content":{"rendered":"

Comment notre peau vieillit-elle et quelle est l’efficacit\u00e9 des produits anti-\u00e2ge ? La publicit\u00e9 tient-elle ses promesses ? Le Dr Tatjana Pavicic, experte dans ce domaine, nous donne des informations dans cet entretien et passe en revue les donn\u00e9es probantes.<\/strong><\/p>\n

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La fonction son est limit\u00e9e \u00e0 200 caract\u00e8res<\/strong><\/strong><\/strong><\/div>\n
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Dr Pavicic, quels sont les facteurs et processus intrins\u00e8ques et extrins\u00e8ques responsables du vieillissement de la peau ? Dans quels domaines est-il possible d’exercer une influence par le seul biais du mode de vie et dans quels domaines n’est-il pas possible d’exercer une influence ?<\/strong><\/p>\n


\n Dr. Pavicic :<\/strong>
\n<\/em> Comme le terme l’indique, le processus de vieillissement intrins\u00e8que ou g\u00e9n\u00e9tique est difficilement influen\u00e7able et difficilement observable seul, car la plupart des zones de notre peau sont expos\u00e9es \u00e0 des facteurs environnementaux. Nous devons donc 90% du vieillissement visible de notre peau \u00e0 des facteurs extrins\u00e8ques. Dans certains cas, le vieillissement “purement” intrins\u00e8que de la peau est probablement plus facile \u00e0 observer sur les fesses (absence d’exposition au soleil), ce qui explique que les \u00e9tudes s’y limitent souvent.<\/p>\n

Le vieillissement intrins\u00e8que de la peau est donc masqu\u00e9 par le vieillissement extrins\u00e8que \u00e0 diff\u00e9rents endroits du corps, \u00e0 des degr\u00e9s divers, et les processus sont parall\u00e8les, il faut donc les consid\u00e9rer ensemble. Les radicaux libres de l’oxyg\u00e8ne sont au c\u0153ur du processus de vieillissement de la peau (mais aussi des autres organes et de l’ensemble de l’organisme). Ils entra\u00eenent une augmentation des m\u00e9talloprot\u00e9inases matricielles (notamment MMP1 et 2) et, par cons\u00e9quent, une augmentation de la d\u00e9gradation et une diminution de la formation de fibres collag\u00e8nes et \u00e9lastiques. Les facteurs environnementaux et li\u00e9s au mode de vie, c’est-\u00e0-dire extrins\u00e8ques, qui y contribuent de mani\u00e8re sp\u00e9cifique sont l’exposition aux UV (surtout les UV-B) et le tabagisme. A cela s’ajoutent les toxines environnementales telles que la pollution de l’air ainsi que la consommation d’alcool, certaines habitudes de sommeil et d’alimentation et le stress. Le r\u00e9sultat d’une interaction complexe entre des facteurs g\u00e9n\u00e9tiques pro-inflammatoires, des facteurs environnementaux et des facteurs li\u00e9s au mode de vie est \u00e9galement d\u00e9crit aujourd’hui par le concept d'”inflammaging” (vieillissement inflammatoire).<\/p>\n

Quelles sont les caract\u00e9ristiques cliniques d’une peau vieillie (volume, \u00e9lasticit\u00e9, tonicit\u00e9, hydratation, pigmentation, formation de rides, etc.)<\/strong><\/p>\n

Bien entendu, la nature de la peau diff\u00e8re selon sa localisation et le vieillissement intrins\u00e8que et extrins\u00e8que se superposent, comme nous l’avons mentionn\u00e9. Pour simplifier, on peut dire que le vieillissement intrins\u00e8que de la peau entra\u00eene un amincissement de la peau, qui devient semblable \u00e0 du papier \u00e0 cigarette, blanch\u00e2tre, avec de fines rides et une pigmentation uniforme (pas de grandes taches de pigmentation). Il n’est pas rugueux, mais plut\u00f4t fin ou fragile. Le vieillissement extrins\u00e8que, quant \u00e0 lui, provoque plut\u00f4t des rides grossi\u00e8res et des diff\u00e9rences de pigmentation importantes (taches de vieillesse, m\u00e9lasma). La peau est rugueuse, le stratum corneum est \u00e9paissi, histologiquement, les reteleis ne sont plus aussi bien form\u00e9s. La peau est plus vuln\u00e9rable et cicatrise moins bien. Comme le r\u00e9seau de fibres collag\u00e8nes et \u00e9lastiques s’affaiblit et que la teneur en acide hyaluronique de la peau diminue \u00e9galement, l’hydratation est moins bien conserv\u00e9e. La peau perd de son \u00e9lasticit\u00e9 et est moins rebondie. A cela s’ajoute dans les deux cas une diminution de l’activit\u00e9 des glandes s\u00e9bac\u00e9es et sudoripares, ce qui peut encore ass\u00e9cher la peau.<\/p>\n

Comment nettoyer et soigner une telle peau ?<\/strong><\/p>\n

Bien que j’aie aussi des patients \u00e2g\u00e9s dont la peau est encore relativement grasse (il faut donc v\u00e9rifier cela au pr\u00e9alable aupr\u00e8s d’un dermatologue ou d’un pharmacien comp\u00e9tent), la peau vieillissante a normalement besoin de plus d’hydratation et de lipides. La plupart du temps, on recommande donc des \u00e9mulsions riches, c’est-\u00e0-dire riches en lipides, avec un apport de composants qui retiennent l’eau comme la glyc\u00e9rine, l’ur\u00e9e, etc. pour les soins. En r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, il convient d’utiliser des produits doux pour le nettoyage et les soins de la peau \u00e2g\u00e9e (tensioactifs doux, etc.), car comme nous l’avons dit, la peau vieillissante est plus vuln\u00e9rable et cicatrise moins vite. Les conservateurs et les parfums doivent \u00eatre \u00e9vit\u00e9s.<\/p>\n

Le processus de nettoyage et de soin est l\u00e9g\u00e8rement diff\u00e9rent selon la r\u00e9gion du corps : le visage est g\u00e9n\u00e9ralement plus expos\u00e9 aux rayons UV, ce qui favorise l’\u00e9lastose solaire. Les personnes \u00e2g\u00e9es dont le stratum corneum est \u00e9paissi (une v\u00e9ritable “carapace” sur les joues, etc.) ne tirent souvent aucun b\u00e9n\u00e9fice primaire des cr\u00e8mes riches en lipides, car le produit ne p\u00e9n\u00e8tre pas correctement. En cons\u00e9quence, la peau rugueuse typique du visage, vieillie par le soleil, peut \u00e9galement \u00eatre nettoy\u00e9e par un peeling aux acides de fruits, \u00e0 l’acide lactique, \u00e0 l’acide salicylique (ou un m\u00e9lange de ces composants \u00e0 faible concentration, selon le type de peau) ou par un masque\/gel nettoyant. Les cellules mortes de la peau sont ainsi d’abord \u00e9limin\u00e9es pour que quelque chose puisse p\u00e9n\u00e9trer. Pour les peaux tr\u00e8s s\u00e8ches ou sensibles, o\u00f9 l’exfoliation n’est pas indiqu\u00e9e, on utilisera plut\u00f4t un lait ou une lotion nettoyante douce. Les restes de produits de nettoyage doivent ensuite \u00eatre enlev\u00e9s. le pH naturel de la peau doit \u00eatre r\u00e9tabli. Ce n’est qu’ensuite que l’on ajoute des produits de soin contenant des composants qui retiennent l’eau, des lipides, etc. en fonction du type de peau.<\/p>\n

Le nettoyage du reste du corps avec une peau atrophique et s\u00e8che se fait sous forme d’huiles douces et surgraissantes pour la douche\/le bain (et encore, pas tous les jours). Les savons ordinaires sont \u00e0 proscrire. Les soins ult\u00e9rieurs sont assur\u00e9s par des \u00e9mulsions hydratantes et relipidantes contenant de la glyc\u00e9rine, de l’ur\u00e9e, des phytost\u00e9rols, du panth\u00e9nol, du jojoba, etc.<\/p>\n

Outre les produits cosm\u00e9tiques qui se limitent au nettoyage et aux soins, il existe le vaste domaine des produits anti-\u00e2ge : L’industrie est toujours prompte \u00e0 trouver des expressions et des produits antioxydants qui prot\u00e8gent le corps des radicaux libres \u00e0 l’origine du stress oxydatif. Des termes tels que “stress oxydatif”, “antioxydants”, “radicaux libres” sont ainsi entr\u00e9s dans le langage courant. Vous \u00eates expert dans l’\u00e9valuation des preuves des produits dermocosm\u00e9tiques et avez particip\u00e9 \u00e0 l’\u00e9laboration de plusieurs lignes directrices.<\/p>\n

Selon vous, comment (et avec quelle efficacit\u00e9) fonctionnent les produits dits anti-\u00e2ge, c’est-\u00e0-dire les antioxydants\/r\u00e9gulateurs cellulaires tels que le r\u00e9tinol, les vitamines C\/E, les peptides, etc.<\/strong><\/p>\n

Pour certaines substances actives, il existe des \u00e9tudes in vivo contr\u00f4l\u00e9es par placebo, en double aveugle, sur des populations d’\u00e9tude suffisamment importantes – l’\u00e9talon-or des preuves. C’est la seule fa\u00e7on de s’assurer que les effets sur la formation de rides, par exemple, sont r\u00e9ellement dus aux substances test\u00e9es et pas seulement au soin hydratant \u00e0 la glyc\u00e9rine, etc. mentionn\u00e9 ci-dessus. Parmi ces actifs de cat\u00e9gorie IA, on trouve des antioxydants (capteurs de radicaux libres) comme la vitamine C ou l’acide alpha-lipo\u00efque, mais aussi des r\u00e9gulateurs cellulaires comme le “classique” vitamine A (r\u00e9tinol) et des peptides (hexapeptides, pentapeptides, t\u00e9trapeptides, tripeptides, dipeptides). De tr\u00e8s nombreuses \u00e9tudes ont \u00e9t\u00e9 men\u00e9es sur ces deux derniers produits, qui comptent parmi les plus puissants anti-\u00e2ge. Le r\u00e9tinol est surtout recommand\u00e9 pour les peaux qui ne sont pas trop s\u00e8ches. Si c’est le cas, les peptides constituent une alternative int\u00e9ressante, car ils ont un bon potentiel de p\u00e9n\u00e9tration et peu de potentiel d’irritation.<\/p>\n

Dans la vie quotidienne, le probl\u00e8me se pose \u00e9galement pour ces dermocosm\u00e9tiques anti-\u00e2ge bien \u00e9tudi\u00e9s, car la composition du contenu de tels produits doit \u00eatre indiqu\u00e9e selon la nomenclature INCI, certes dans l’ordre d\u00e9croissant des quantit\u00e9s, mais sans valeurs de concentration pr\u00e9cises. Nous ne savons donc pas toujours si les produits que nous achetons contiennent r\u00e9ellement les quantit\u00e9s de substance active test\u00e9es avec succ\u00e8s dans les \u00e9tudes. En outre, pour la vitamine A, la quantit\u00e9 maximale l\u00e9gale dans les produits dermocosm\u00e9tiques en vente libre varie fortement d’un pays \u00e0 l’autre. On voit ici un dilemme fondamental de l’industrie cosm\u00e9tique : un produit anti-\u00e2ge doit certes lisser les rides, mais il ne doit pas contenir de substances actives trop puissantes – c’est-\u00e0-dire qu’il doit \u00eatre en grande partie “inoffensif” – s’il doit \u00eatre class\u00e9 comme produit en vente libre et ne pas \u00eatre soumis \u00e0 la proc\u00e9dure d’autorisation compliqu\u00e9e des m\u00e9dicaments. Par exemple, la vitamine C, l’antioxydant le plus r\u00e9pandu et le plus test\u00e9, est (naturellement) facilement oxydable. S’il reste trop longtemps dans la salle de bains ou s’il n’est pas stabilis\u00e9 dans des bases appropri\u00e9es, il n’y aura plus gu\u00e8re d’effet positif apr\u00e8s trois semaines, voire m\u00eame un effet irritant en raison des produits de d\u00e9gradation.<\/p>\n

Pour la vitamine E et la niacinamide (vitamine B3), il n’existe pas d’\u00e9tudes contr\u00f4l\u00e9es par placebo et en double aveugle, mais des preuves d’efficacit\u00e9 ont \u00e9t\u00e9 apport\u00e9es lors d’\u00e9tudes in vivo avec des m\u00e9thodes objectivables, ce qui correspond \u00e0 la cat\u00e9gorie IB selon notre ligne directrice. Il est judicieux de combiner les vitamines E et C antioxydantes dans les produits dermocosm\u00e9tiques. La vitamine B3 n’agit probablement pas seulement contre les rides, mais aussi contre les pigmentations ind\u00e9sirables.<\/p>\n

Le coenzyme Q10 a \u00e9galement un potentiel antioxydant. Le probl\u00e8me actuel est qu’en cas d’application externe, il n’arrive pas en concentration suffisante dans la peau. Actuellement, il est class\u00e9 dans la cat\u00e9gorie II (\u00e9tudes in vitro).<\/p>\n

L’acide hyaluronique de faible poids mol\u00e9culaire doit \u00eatre associ\u00e9 de pr\u00e9f\u00e9rence \u00e0 l’acide hyaluronique de haut poids mol\u00e9culaire dans les produits dermocosm\u00e9tiques – le premier va un peu plus en profondeur et a un effet anti-\u00e2ge proprement dit (cat\u00e9gorie IA), le second provoque la formation d’un film hydratant sur le dessus de la peau (gr\u00e2ce \u00e0 sa capacit\u00e9 \u00e0 retenir de grandes quantit\u00e9s d’eau).<\/p>\n

Dans quelle mesure les produits \u00e0 base de plantes sont-ils recommand\u00e9s (phytoth\u00e9rapie dans le contexte de la peau \u00e2g\u00e9e) ?<\/strong><\/p>\n

Avec l’\u00e2ge, les femmes subissent des modifications de la physiologie de la peau en raison de la carence en \u0153strog\u00e8nes (la baisse des taux d’hormones \u00e0 la m\u00e9nopause entra\u00eene une s\u00e9cheresse de la peau). Chez les femmes m\u00e9nopaus\u00e9es, on utilise donc volontiers ce que l’on appelle les phytohormones (par exemple les isoflavones comme la genest\u00e9ine et la daidz\u00e9ine), pour lesquelles il existe des \u00e9tudes in vivo (cat\u00e9gorie IB). Elles sont d’origine v\u00e9g\u00e9tale, mais pr\u00e9sentent une parent\u00e9 de structure chimique avec les “vraies” hormones. Il faut toutefois \u00eatre honn\u00eate : la plupart des patientes ont d\u00e9j\u00e0 tellement endommag\u00e9 leur peau avant la m\u00e9nopause en raison des autres facteurs d’influence externes mentionn\u00e9s que l’effet de la m\u00e9nopause n’a probablement plus trop d’importance. Il n’existe pas de comparaison directe d’efficacit\u00e9 avec le r\u00e9tinol.<\/p>\n

Outre les phytohormones, les polyph\u00e9nols v\u00e9g\u00e9taux antioxydants (cat\u00e9gorie II), comme l’\u00e9picat\u00e9chine, pr\u00e9sente dans les extraits de th\u00e9 vert, et de nombreux autres, sont utilis\u00e9s dans les cr\u00e8mes anti-\u00e2ge.<\/p>\n

Quittons les approches topiques pour aborder la nutrition et le vieillissement de la peau. Dans quelle mesure l’alimentation exerce-t-elle une influence sur la (le vieillissement) de la peau et que pensez-vous des compl\u00e9ments alimentaires, c’est-\u00e0-dire des approches anti-\u00e2ge syst\u00e9miques ?<\/strong><\/p>\n

Comme nous l’avons vu, les approches anti-\u00e2ge topiques avec des produits dermocosm\u00e9tiques peuvent \u00eatre efficaces et utiles. Leur utilisation est g\u00e9n\u00e9ralement progressive, c’est-\u00e0-dire qu’il faut d’abord prendre des antioxydants \u00e0 partir de la mi-vingtaine\/d\u00e9but de la trentaine, puis \u00e0 partir d’environ 40 ans ou, selon le type de peau, ajouter des r\u00e9gulateurs cellulaires plus t\u00f4t et se prot\u00e9ger syst\u00e9matiquement du soleil depuis l’enfance. D’ailleurs, en mati\u00e8re de protection solaire, il n’y a pas que l’indice de protection, les filtres UVB et UVA, etc. qui comptent – le type de peau doit \u00e9galement \u00eatre pris en compte dans le choix du produit (par exemple, une personne \u00e0 la peau grasse n’utilisera pas syst\u00e9matiquement une cr\u00e8me, mais aura besoin d’un produit de protection solaire \u00e0 base de gel).<\/p>\n

En revanche, je suis plus prudent en ce qui concerne l’anti-\u00e2ge syst\u00e9mique et je privil\u00e9gie plut\u00f4t les approches naturelles, c’est-\u00e0-dire consommer suffisamment de vitamines provenant de sources naturelles telles que les fruits et les l\u00e9gumes, cuisiner des produits frais et vari\u00e9s, veiller \u00e0 un apport suffisant en eau, etc. Les compl\u00e9ments alimentaires ne sont pas vraiment n\u00e9cessaires dans le cadre d’un tel mode de vie. Si l’organisme absorbe mal certaines substances, par exemple en cas de maladies intestinales, etc., on peut bien s\u00fbr envisager une substitution.<\/p>\n

Quels sont les probl\u00e8mes et les maladies de peau qui apparaissent le plus souvent avec l’\u00e2ge ?<\/strong><\/p>\n

Sur le corps, l’ecz\u00e9ma de s\u00e9cheresse (exsiccation) est en effet le plus r\u00e9pandu. La s\u00e9cheresse de la peau et une moins bonne capacit\u00e9 de cicatrisation s’accompagnent souvent de probl\u00e8mes veineux et donc de jambes ouvertes et d’ulc\u00e8res. L’ur\u00e9e, le phytost\u00e9rol, le panth\u00e9nol, etc. permettent d’obtenir de tr\u00e8s bons r\u00e9sultats. En cas d’inflammation, il est important que les patients consultent rapidement un m\u00e9decin. Le processus inflammatoire et donc le cercle vicieux des d\u00e9mangeaisons, du grattage, de l’introduction ult\u00e9rieure de bact\u00e9ries, des surinfections, etc. doivent \u00eatre interrompus rapidement. Une fois l’ecz\u00e9ma gu\u00e9ri, les patients doivent continuer \u00e0 prendre soin d’eux et \u00e0 appliquer de la cr\u00e8me tous les jours.<\/p>\n

Sur le visage, et en particulier sur les “terrasses ensoleill\u00e9es” telles que le front\/la calvitie ou le nez, on observe les dommages cumulatifs caus\u00e9s par des facteurs externes tels que les rayons UV au cours de la vie – la k\u00e9ratose actinique, mais aussi les pigmentations les plus diverses, y compris les taches de rousseur et les taches brunes. Lentigo malin, etc.<\/p>\n

\nEntretien : Andreas Grossmann<\/em><\/strong><\/p>\n

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DERMATOLOGIE PRATIQUE 2018 ; 28(4) : 8-10<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Comment notre peau vieillit-elle et quelle est l’efficacit\u00e9 des produits anti-\u00e2ge ? La publicit\u00e9 tient-elle ses promesses ? Le Dr Tatjana Pavicic, experte dans ce domaine, nous donne des informations…<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":81903,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"pmpro_default_level":"","cat_1_feature_home_top":false,"cat_2_editor_pick":false,"csco_eyebrow_text":"Soins de la peau et \u00e2ge ","footnotes":""},"category":[11362,11531,11539,11482,11549],"tags":[32161,32159,13021,32157,19566,32169,32156,32164],"powerkit_post_featured":[],"class_list":["post-337526","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-dermatologie-et-venerologie","category-formation-continue","category-interviews-fr","category-prevention-et-soins-de-sante","category-rx-fr","tag-anti-age","tag-antioxydants","tag-evidence-fr","tag-nettoyage","tag-protection-solaire","tag-regulateurs-cellulaires","tag-soins","tag-vieillissement-extrinseque-et-intrinseque-de-la-peau","pmpro-has-access"],"acf":[],"publishpress_future_action":{"enabled":false,"date":"2026-05-18 01:25:08","action":"change-status","newStatus":"draft","terms":[],"taxonomy":"category","extraData":[]},"publishpress_future_workflow_manual_trigger":{"enabledWorkflows":[]},"wpml_current_locale":"fr_FR","wpml_translations":{"it_IT":{"locale":"it_IT","id":337531,"slug":"il-retinolo-rimane-il-gold-standard-tra-gli-agenti-anti-eta","post_title":"\"Il retinolo rimane il gold standard tra gli agenti anti-et\u00e0\".","href":"https:\/\/medizinonline.com\/it\/il-retinolo-rimane-il-gold-standard-tra-gli-agenti-anti-eta\/"},"pt_PT":{"locale":"pt_PT","id":337537,"slug":"retinol-continua-a-ser-o-padrao-de-ouro-entre-os-agentes-anti-envelhecimento","post_title":"\"Retinol continua a ser o padr\u00e3o de ouro entre os agentes anti-envelhecimento\".","href":"https:\/\/medizinonline.com\/pt-pt\/retinol-continua-a-ser-o-padrao-de-ouro-entre-os-agentes-anti-envelhecimento\/"},"es_ES":{"locale":"es_ES","id":337535,"slug":"el-retinol-sigue-siendo-el-patron-oro-entre-los-agentes-antienvejecimiento","post_title":"\"El retinol sigue siendo el patr\u00f3n oro entre los agentes antienvejecimiento\".","href":"https:\/\/medizinonline.com\/es\/el-retinol-sigue-siendo-el-patron-oro-entre-los-agentes-antienvejecimiento\/"}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/medizinonline.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/337526","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/medizinonline.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/medizinonline.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/medizinonline.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/medizinonline.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=337526"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/medizinonline.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/337526\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/medizinonline.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/81903"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/medizinonline.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=337526"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/medizinonline.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/category?post=337526"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/medizinonline.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=337526"},{"taxonomy":"powerkit_post_featured","embeddable":true,"href":"https:\/\/medizinonline.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/powerkit_post_featured?post=337526"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}