{"id":347966,"date":"2013-03-11T00:00:00","date_gmt":"2013-03-10T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/medizinonline.com\/la-peau-a-t-elle-tendance-a-etre-seche-ou-est-elle-pathologiquement-seche\/"},"modified":"2013-03-11T00:00:00","modified_gmt":"2013-03-10T23:00:00","slug":"la-peau-a-t-elle-tendance-a-etre-seche-ou-est-elle-pathologiquement-seche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/medizinonline.com\/fr\/la-peau-a-t-elle-tendance-a-etre-seche-ou-est-elle-pathologiquement-seche\/","title":{"rendered":"La peau a-t-elle tendance \u00e0 \u00eatre s\u00e8che ou est-elle pathologiquement s\u00e8che ?"},"content":{"rendered":"

La s\u00e9cheresse de la peau est un ph\u00e9nom\u00e8ne tr\u00e8s r\u00e9pandu, en particulier pendant les mois d’hiver \u00e0 latitudes moyennes et septentrionales du globe, en raison de la faible humidit\u00e9 de l’air. La s\u00e9cheresse de la peau (x\u00e9rose cutan\u00e9e) est \u00e9galement un sympt\u00f4me courant de diverses maladies chroniques de la peau, en particulier de l’ecz\u00e9ma atopique ou du psoriasis. Pour ces maladies, des facteurs environnementaux tels qu’un temps hivernal sec ou un lavage des mains trop fr\u00e9quent, bain\/douche peuvent encore aggraver la s\u00e9cheresse de la peau.<\/strong><\/p>\n

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Bien que la x\u00e9rose cutan\u00e9e ne soit pas mena\u00e7ante, elle repr\u00e9sente souvent une charge non n\u00e9gligeable pour les personnes concern\u00e9es ; la peau s\u00e8che desquame, peut avoir un aspect inesth\u00e9tique, entra\u00eene souvent des d\u00e9mangeaisons et a globalement un impact n\u00e9gatif sur la qualit\u00e9 de vie (fig. 1).<\/strong><\/p>\n

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Bien que presque tout le monde connaisse le sympt\u00f4me de la peau s\u00e8che par exp\u00e9rience personnelle, ce sont majoritairement les personnes d’\u00e2ge moyen \u00e0 avanc\u00e9 qui sont touch\u00e9es – la pr\u00e9valence se situe entre 40 et 80%. Dans le contexte de l’augmentation significative de la proportion de personnes \u00e2g\u00e9es dans notre soci\u00e9t\u00e9(www.un.org\/esa\/population\/publications\/publications.htm)<\/a>, le sympt\u00f4me de la peau s\u00e8che va continuer \u00e0 gagner en actualit\u00e9.<\/p>\n

Qu’est-ce que la peau s\u00e8che ?<\/h2>\n

La s\u00e9cheresse de la peau est due \u00e0 un trouble de la diff\u00e9renciation \u00e9pidermique, qui entra\u00eene une diminution de la teneur en lipides intercellulaires et en facteurs naturels d’hydratation dans la couche corn\u00e9e (stratum corneum). Une couche corn\u00e9e saine contient 15 \u00e0 20 % d’eau. Si la teneur en eau tombe en dessous de 10 %, elle devient squameuse, s\u00e8che et cassante au toucher. La diminution de la teneur en eau s’accompagne d’une augmentation de la perte d’eau trans\u00e9pidermique (TEWL). L’\u00e9lasticit\u00e9 m\u00e9canique de la couche corn\u00e9e diminue rapidement (\u00e9lastique \u2192 cassante) et est imm\u00e9diatement per\u00e7ue par les personnes concern\u00e9es par le changement de sensation de la peau. La couche corn\u00e9e fragile devient squameuse et des microfissures se forment. Ces derniers constituent des portes d’entr\u00e9e pour des substances et des micro-organismes potentiellement nocifs. Le trouble est souvent accompagn\u00e9 de d\u00e9mangeaisons.<\/p>\n

Outre les facteurs intrins\u00e8ques et g\u00e9n\u00e9tiques, des facteurs environnementaux sont souvent responsables de l’apparition d’une peau s\u00e8che. Il s’agit notamment de la diminution de l’humidit\u00e9 de l’air pendant le semestre d’hiver, mais aussi du “style de vie” ou des comportements li\u00e9s au travail tels que le lavage fr\u00e9quent des mains, les douches\/bains, le s\u00e9jour dans des pi\u00e8ces climatis\u00e9es, le travail en milieu humide ou une sollicitation m\u00e9canique excessive de la peau, par exemple par les v\u00eatements.<\/p>\n

Traitement de la peau s\u00e8che<\/h2>\n

Les mesures qui conduisent \u00e0 la normalisation de la diff\u00e9renciation \u00e9pidermique sont les plus importantes. La modification du “style de vie” ou des comportements li\u00e9s au travail peut entra\u00eener une am\u00e9lioration significative du sympt\u00f4me de la peau s\u00e8che en quelques jours ou semaines seulement.<\/p>\n

Par une normalisation de la diff\u00e9renciation \u00e9pidermique initi\u00e9e de mani\u00e8re extrins\u00e8que – appel\u00e9e “inside-out approach” dans la litt\u00e9rature – on essaie d’influencer positivement la diff\u00e9renciation \u00e9pidermique par des substances appliqu\u00e9es localement (dexpanth\u00e9nol, lipides physiologiques, par exemple c\u00e9ramides) (tableau 1).<\/strong> Cependant, il n’existe actuellement aucune \u00e9tude contr\u00f4l\u00e9e en double aveugle contre placebo chez l’homme.<\/p>\n

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Les produits les plus utilis\u00e9s aujourd’hui agissent gr\u00e2ce \u00e0 leur caract\u00e8re occlusif, \u00e0 l’apport topique d’agents hydratants et \u00e0 la lubrification de la surface de la peau – ce que la litt\u00e9rature appelle “l’approche outside-in”. La teneur en eau de la couche corn\u00e9e est augment\u00e9e gr\u00e2ce aux lipides occlusifs – paraffines, huiles de silicone, huiles v\u00e9g\u00e9tales – et aux mol\u00e9cules hygroscopiques (humectants) comme la glyc\u00e9rine, l’ur\u00e9e, etc. Cela permet de fermer temporairement les microfissures. Le degr\u00e9 d’occlusion et d’hydratation de la couche corn\u00e9e d\u00e9pend principalement du type et de la concentration des lipides et des humectants utilis\u00e9s. L’effet sur l’homme, qui repose sur une restauration au moins partielle de l’\u00e9lasticit\u00e9 m\u00e9canique de la couche corn\u00e9e et sur la r\u00e9duction de la perte d’eau trans\u00e9pidermique, est bien document\u00e9 dans la litt\u00e9rature. Il existe des diff\u00e9rences parfois importantes en fonction de la formulation.<\/p>\n

Aujourd’hui, des substances suppl\u00e9mentaires sont de plus en plus souvent ajout\u00e9es aux produits afin d’en augmenter encore l’effet. Des substances \u00e0 effet antiprurigineux comme la glycine et le polidocanol ou des ingr\u00e9dients comme par exemple la nicotinamide\/vitamine B3 et des extraits v\u00e9g\u00e9taux (Aloe vera, Betula alba, Hypericum perforatum), qui sont cens\u00e9s stimuler la diff\u00e9renciation \u00e9pidermique, la production de lipides intercellulaires et de facteurs naturels d’hydratation, sont utilis\u00e9s. Cependant, l\u00e0 encore, les \u00e9tudes correspondantes en double aveugle et contr\u00f4l\u00e9es par placebo font souvent d\u00e9faut chez l’homme.<\/p>\n

La peau s\u00e8che en tant que maladie<\/h2>\n

Bien que tout le monde connaisse le terme de peau s\u00e8che, le ph\u00e9nom\u00e8ne est difficile \u00e0 circonscrire. D\u00e9finir la limite entre une peau pathologiquement s\u00e8che et une peau \u00e0 tendance s\u00e8che est difficile d’un point de vue exp\u00e9rimental et s\u00e9mantique.<\/p>\n

Aujourd’hui, les donn\u00e9es sont souvent insuffisantes pour que les produits correspondants puissent \u00eatre commercialis\u00e9s en tant que m\u00e9dicaments avec une promesse de gu\u00e9rison pour le traitement de la peau s\u00e8che pathologique. Les co\u00fbts des \u00e9tudes pharmaceutiques \u00e0 grande \u00e9chelle sont \u00e9normes. Dans ce contexte, les entreprises commercialisent majoritairement les produits sous le statut r\u00e9glementaire de cosm\u00e9tique. Les preuves d’un effet clinique sont souvent scientifiquement insuffisantes, voire inexistantes. Pour le consommateur, il est souvent difficile d’interpr\u00e9ter la signification de la promesse de gu\u00e9rison (m\u00e9dicament), de la finalit\u00e9 m\u00e9dicale (dispositif m\u00e9dical) et de la facilit\u00e9 d’utilisation (produit cosm\u00e9tique) (tableau 2).<\/strong><\/p>\n

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Un mot sur la terminologie de produits pour le traitement de la peau s\u00e8che <\/h2>\n

De nombreux articles (brochures, d\u00e9pliants, spots publicitaires, etc.) font des recommandations sur les caract\u00e9ristiques des produits destin\u00e9s au traitement de la peau s\u00e8che. Il n’est pas rare que la terminologie des produits destin\u00e9s au traitement de la peau s\u00e8che ne soit pas utilis\u00e9e de mani\u00e8re uniforme en fonction du groupe cible (consommateur, professionnel) et du pays\/de la r\u00e9gion.<\/p>\n

La forme gal\u00e9nique elle-m\u00eame (pommade, cr\u00e8me, etc.) a peu d’importance pour l’effet d’un produit, mais uniquement la somme des ingr\u00e9dients qui restent sur la peau apr\u00e8s l’application. Les pommades et cr\u00e8mes riches en lipides sont donc plus appropri\u00e9es que les pommades et cr\u00e8mes pauvres en lipides. En raison de leur matrice (\u00e9mulsion), les cr\u00e8mes sont g\u00e9n\u00e9ralement plus faciles \u00e0 \u00e9taler et sont per\u00e7ues comme plus agr\u00e9ables par l’utilisateur. Il serait judicieux d’\u00e9tiqueter les produits en fonction de leur teneur en lipides.<\/p>\n

Les produits destin\u00e9s au traitement de la peau s\u00e8che sont souvent appel\u00e9s \u00e9mollients. Dans le monde anglophone, le mot emollient est majoritairement compris comme la propri\u00e9t\u00e9 d’un ingr\u00e9dient. Emollient signifie “adoucissant et assouplissant” et vise \u00e0 am\u00e9liorer les propri\u00e9t\u00e9s m\u00e9caniques de la couche corn\u00e9e. Le terme “d\u00e9mence” est rarement utilis\u00e9. D\u00e9mulsification signifie apaisement (des irritations) et vise \u00e0 r\u00e9duire les irritations dans les microfissures. Les humectants – appel\u00e9s “humectants” par les anglophones – sont des mol\u00e9cules hygroscopiques qui augmentent l’humidit\u00e9 de la couche corn\u00e9e et am\u00e9liorent ainsi ses propri\u00e9t\u00e9s m\u00e9caniques. Le terme “hydratant”, utilis\u00e9 aussi bien en anglais qu’en allemand, d\u00e9signe famili\u00e8rement les produits qui hydratent la peau. Toutefois, la mani\u00e8re dont le produit agit – gr\u00e2ce \u00e0 l’occlusion ou aux agents hydratants – reste cach\u00e9e \u00e0 l’utilisateur.<\/p>\n

L’analyse sensorielle est essentielle \u00e0 la r\u00e9ussite d’une th\u00e9rapie<\/h2>\n

L’observance du traitement chez les patients atteints de s\u00e9cheresse cutan\u00e9e pathologique est comparativement faible. Les propri\u00e9t\u00e9s sensorielles des produits appliqu\u00e9s par voie topique jouent un r\u00f4le important \u00e0 cet \u00e9gard. Les propri\u00e9t\u00e9s telles que la p\u00e9n\u00e9tration, l’\u00e9talement et la sensation sur la peau apr\u00e8s application sont tr\u00e8s importantes pour le patient, bien qu’elles ne soient pas pertinentes en premier lieu pour l’efficacit\u00e9. Les formulations de type H\/E ont g\u00e9n\u00e9ralement de meilleurs r\u00e9sultats \u00e0 cet \u00e9gard que les bases avec une phase externe lipophile (type E\/H). L’application simple et agr\u00e9able peut \u00eatre obtenue par des \u00e9mulsions vaporisables ou des pr\u00e9parations sous forme de mousse. Un autre facteur important dans l’\u00e9valuation subjective des produits est leur odeur. L’exp\u00e9rience de l’industrie cosm\u00e9tique nous a appris que les consommateurs pr\u00e9f\u00e8rent g\u00e9n\u00e9ralement un produit agr\u00e9ablement parfum\u00e9 \u00e0 un produit non parfum\u00e9. Cependant, les parfums peuvent \u00eatre allerg\u00e8nes : Pour une meilleure tol\u00e9rance, il est donc pr\u00e9f\u00e9rable de ne pas en ajouter chez les personnes sensibles.<\/p>\n

Prof. Dr. phil. nat. Christian Surber<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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