{"id":337531,"date":"2018-08-31T02:00:00","date_gmt":"2018-08-31T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/medizinonline.com\/il-retinolo-rimane-il-gold-standard-tra-gli-agenti-anti-eta\/"},"modified":"2018-08-31T02:00:00","modified_gmt":"2018-08-31T00:00:00","slug":"il-retinolo-rimane-il-gold-standard-tra-gli-agenti-anti-eta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/medizinonline.com\/it\/il-retinolo-rimane-il-gold-standard-tra-gli-agenti-anti-eta\/","title":{"rendered":"“Il retinolo rimane il gold standard tra gli agenti anti-et\u00e0”."},"content":{"rendered":"

Come invecchia la nostra pelle e quanto sono efficaci i prodotti anti-et\u00e0? La pubblicit\u00e0 \u00e8 all’altezza delle sue promesse? Tatjana Pavicic, medico, esperta in questo campo, fornisce informazioni e una panoramica della base di prove in questa intervista.<\/strong><\/p>\n

\n
\n
\n
\n\n\n\n
Riconoscere la linguaAfrikaansAlbanoAmaricoAraboArmenoAzerbaijaniBascoBengaliBirmaniacoBosniacoBulgaroCebuanoChichewaCinese tradChinese verD\u00e4nischDeutschEnglischEsperantoEstnischFilipinoFinnischFranz\u00f6sischFriesischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianischHausaHawaiischHebr\u00e4ischHindiHmongIgboIndonesischIrischIsl\u00e4ndischItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasachischKatalanischKhmerKirgisischKoreanischKorsischKroatischKurdischLaoLateinishLettischLitauischLuxemburgischMalagasyMalayalamMalaysischMaltesischMaoriMarathiMazedonischMongolischNepalesischNiederl\u00e4ndischNorwegischPaschtuPersischPolnischPortugiesischPunjabiRum\u00e4nischRussischSamoanischSchottisch-GaelicoSerboSesothoShonaSindhiSinghaleseSlovaccoSlovenoSomaliSpagnoloSwahiliSundaneseTajikTamilTeluguThailandeseCecoTurcoUcrainoUnghereseUrduUzbekVietnameseVeleseRussoXhosaYorubaZulu<\/strong><\/td>\n\n
 <\/div>\n<\/td>\n
\n
\n
\n
\n
\n\n\n\n
AfrikaansAlbanoAmaricoAraboArmenoAzerbaijaniBascoBengaleseBirmaniacoBosniacoBulgaroCebuanoCichewaCinese tradCinese verD\u00e4nischDeutschEnglischEsperantoEstnischFilipinoFinnischFranz\u00f6sischFriesischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianischHausaHawaiischHebr\u00e4ischHindiHmongIgboIndonesischIrischIsl\u00e4ndischItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasachischKatalanischKhmerKirgisischKoreanischKorsischKroatischKurdischLaoLateinishLettischLitauischLuxemburgischMalagasyMalayalamMalaysischMaltesischMaoriMarathiMazedonischMongolischNepalesischNiederl\u00e4ndischNorwegischPaschtuPersischPolnischPortugiesischPunjabiRum\u00e4nischRussischSamoanischSchottisch-GaelicoSerboSesothoShonaSindhiSinghaleseSlovaccoSlovenoSomaliSpagnoloSwahiliSundaneseTajikTamilTeluguThailandeseCecoTurcoUcrainoUnghereseUrduUzbekVietnameseVeleseRussoXhosaYorubaZulu<\/strong><\/strong><\/td>\n\n
 <\/div>\n<\/td>\n
\n
 <\/div>\n<\/td>\n
\n
 <\/div>\n
 <\/div>\n<\/td>\n
\n
 <\/div>\n<\/td>\n
\n
 <\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table><\/div>\n<\/p><\/div>\n
 <\/div>\n
 <\/div>\n
 <\/div>\n
La funzione audio \u00e8 limitata a 200 caratteri<\/strong><\/strong><\/strong><\/div>\n
\n
 <\/div>\n\n\n\n
 <\/td>\n\n
 <\/div>\n<\/td>\n
Opzioni<\/a>: Storia<\/a>: Feedback<\/a>: Donazioni<\/a><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>\nChiusura<\/strong><\/strong><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

<\/p>\n

Dottor Pavicic, quali fattori e processi intrinseci ed estrinseci sono responsabili dell’invecchiamento della pelle? In quali aree \u00e8 quindi possibile esercitare un’influenza solo attraverso lo stile di vita, e in quali no?<\/strong><\/p>\n


\n Dottor Pavicic:<\/strong>
\n<\/em> Come suggerisce il termine, il processo di invecchiamento intrinseco o geneticamente determinato pu\u00f2 essere difficilmente influenzato ed \u00e8 anche difficile da osservare da solo, poich\u00e9 la maggior parte delle parti della nostra pelle \u00e8 esposta a fattori ambientali. Un buon 90% dell’invecchiamento cutaneo visibile \u00e8 quindi dovuto a fattori estrinseci. In alcuni casi, l’invecchiamento cutaneo intrinseco “puro” pu\u00f2 essere osservato pi\u00f9 facilmente sui glutei (mancanza di esposizione al sole), motivo per cui gli studi corrispondenti sono spesso limitati a questo.<\/p>\n

Poich\u00e9 il processo di invecchiamento cutaneo intrinseco si sovrappone all’invecchiamento cutaneo estrinseco in misura variabile in diverse parti del corpo e i processi procedono in parallelo, entrambi devono essere considerati insieme. L’attenzione si concentra sui cosiddetti radicali liberi dell’ossigeno, che guidano il processo di invecchiamento della pelle (ma naturalmente anche di altri organi e, in ultima analisi, dell’intero organismo). Esse determinano un aumento delle metalloproteinasi di matrice (soprattutto MMP1 e 2) e quindi una maggiore degradazione e un ridotto accumulo di collagene e fibre elastiche. I fattori ambientali e legati allo stile di vita, cio\u00e8 estrinseci, che contribuiscono in misura specifica sono l’esposizione ai raggi UV (soprattutto UV-B) e il fumo. A ci\u00f2 si aggiungono le tossine ambientali, come l’inquinamento atmosferico, il consumo di alcol, alcune abitudini alimentari e di sonno e lo stress. Il risultato di una complessa interazione tra fattori genetici, ambientali e di stile di vita proinfiammatori viene oggi descritto anche con il concetto di “inflammaging”.<\/p>\n

Quali sono le caratteristiche cliniche della pelle invecchiata (volume, elasticit\u00e0, tono, idratazione, pigmentazione, rughe, ecc.)<\/strong><\/p>\n

Naturalmente, la texture della pelle varia a seconda della posizione e della sovrapposizione dell’invecchiamento cutaneo intrinseco ed estrinseco, come gi\u00e0 detto. In parole povere, l’invecchiamento cutaneo intrinseco fa s\u00ec che la pelle diventi pi\u00f9 sottile, simile alla carta da sigaretta, biancastra con rughe sottili e pigmentazione uniforme (senza grandi macchie di pigmento). Non \u00e8 ruvida, ma piuttosto fine o fragile. L’invecchiamento cutaneo estrinseco, invece, tende a provocare rughe pi\u00f9 marcate e forti differenze di pigmento (macchie dell’et\u00e0, melasma). La pelle \u00e8 ruvida, lo strato corneo \u00e8 ispessito, istologicamente le creste reteliche non sono pi\u00f9 cos\u00ec ben formate. La pelle \u00e8 pi\u00f9 vulnerabile e guarisce peggio. Quando la rete di collagene e le fibre elastiche si indeboliscono e anche il contenuto di acido ialuronico nella pelle diminuisce, \u00e8 pi\u00f9 difficile immagazzinare l’umidit\u00e0. La pelle perde elasticit\u00e0 e risulta meno turgida. Inoltre, in entrambi i casi si verifica una riduzione dell’attivit\u00e0 delle ghiandole sebacee e sudoripare, che pu\u00f2 seccare ulteriormente la pelle.<\/p>\n

Come si pulisce e si cura questa pelle?<\/strong><\/p>\n

Sebbene io abbia anche pazienti anziani la cui pelle \u00e8 ancora relativamente grassa (quindi \u00e8 necessario chiarirlo prima con un dermatologo o un farmacista esperto), la pelle che invecchia ha normalmente bisogno di pi\u00f9 idratazione e lipidi. Pertanto, per la cura si consigliano emulsioni ricche, cio\u00e8 ricche di lipidi, con l’aggiunta di componenti che legano l’acqua, come la glicerina, l’urea, ecc. In generale, \u00e8 opportuno utilizzare prodotti delicati (tensioattivi delicati, ecc.) per la detersione e la cura della pelle senescente, poich\u00e9, come gi\u00e0 detto, la pelle senescente \u00e8 pi\u00f9 vulnerabile e guarisce meno rapidamente. I conservanti e le fragranze devono essere evitati.<\/p>\n

A seconda della regione del corpo, il processo di pulizia e cura \u00e8 leggermente diverso: il viso \u00e8 solitamente pi\u00f9 esposto ai raggi UV, che favoriscono l’elastosi solare. Le persone anziane con uno strato corneo ispessito (una vera e propria “armatura” sulle guance, ecc.) spesso non traggono alcun beneficio dalle creme ricche di lipidi, perch\u00e9 il prodotto non penetra correttamente. Di conseguenza, per la tipica pelle del viso ruvida e invecchiata dal sole, pu\u00f2 essere inclusa anche la pulizia nel senso di un peeling con acido di frutta, acido lattico, acido salicilico (o una miscela di questi componenti in bassa concentrazione, a seconda del tipo di pelle) o una maschera\/gel detergente. Le cellule morte della pelle vengono quindi prima rimosse, in modo che tutto possa penetrare. Per la pelle molto secca o sensibile, dove l’esfoliazione non \u00e8 indicata, \u00e8 pi\u00f9 appropriato un latte detergente delicato o una lozione. I residui dei detergenti devono essere rimossi successivamente. Il valore naturale del pH della pelle deve essere ripristinato. Solo allora si aggiungono prodotti di cura con componenti che legano l’acqua, lipidi, ecc. in base al tipo di pelle.<\/p>\n

La pulizia del resto del corpo con pelle atrofica e secca avviene sotto forma di oli doccia\/bagno idratanti delicati (e quindi anche non tutti i giorni). I saponi normali dovrebbero essere evitati. Come gi\u00e0 detto, per la cura successiva si utilizzano emulsioni idratanti con glicerina, urea, fitosteroli, pantenolo, jojoba, ecc.<\/p>\n

Oltre ai cosmetici, che si limitano all’area della pulizia e della cura, c’\u00e8 l’ampio campo dei prodotti anti-invecchiamento: L’industria \u00e8 rapida nel proporre frasi e prodotti accattivanti nel campo degli antiossidanti, che dovrebbero proteggere il corpo dai radicali liberi che causano lo stress ossidativo. Termini come “stress ossidativo”, “antiossidanti”, “radicali liberi” sono quindi entrati nel linguaggio comune. Lei \u00e8 un esperto nella valutazione delle prove per la dermocosmesi e ha contribuito allo sviluppo di diverse linee guida.<\/p>\n

Come (e quanto bene) funzionano i cosiddetti prodotti anti-invecchiamento, cio\u00e8 gli antiossidanti\/regolatori cellulari come il retinolo, la vitamina C\/E, i peptidi, eccetera?<\/strong><\/p>\n

Per alcuni agenti, esistono studi in vivo controllati con placebo, in doppio cieco, su popolazioni di studio sufficientemente ampie – il gold standard dell’evidenza. Questo \u00e8 l’unico modo per garantire che gli effetti, ad esempio sulle rughe, siano realmente causati dalle sostanze del test e non solo dalla suddetta cura idratante con glicerina, ecc. Questi principi attivi della categoria IA comprendono gli antiossidanti (spazzini di radicali) come la vitamina C o l’acido alfa lipoico, ma anche i regolatori cellulari come la “classica” vitamina A (retinolo) e i peptidi (esapeptidi, pentapeptidi, tetrapeptidi, tripeptidi, dipeptidi). Ci sono molti studi su questi ultimi due e sono tra gli agenti anti-invecchiamento pi\u00f9 potenti. Il retinolo \u00e8 particolarmente indicato per la pelle non troppo secca. Se questo \u00e8 il caso, i peptidi sono una buona alternativa; hanno un buon potenziale di penetrazione ma quasi nessun potenziale di irritazione.<\/p>\n

Nella vita di tutti i giorni, anche con questi dermocosmetici anti-et\u00e0 ben studiati, sorge il problema che, secondo la nomenclatura INCI, la composizione dei contenuti di tali prodotti deve essere indicata in ordine decrescente di quantit\u00e0, ma senza valori di concentrazione esatti. Quindi non sempre sappiamo se i prodotti che acquistiamo contengono effettivamente le quantit\u00e0 di principio attivo che sono state testate con successo negli studi. Inoltre, la quantit\u00e0 massima legale di vitamina A nei dermocosmetici da banco varia notevolmente da Paese a Paese. Questo rivela un dilemma fondamentale dell’industria cosmetica: un prodotto anti-et\u00e0 dovrebbe attenuare le rughe, ma – se deve essere classificato come prodotto da banco e non sottoposto all’elaborata procedura di approvazione dei prodotti medicinali – non deve contenere principi attivi troppo potenti, cio\u00e8 deve essere in gran parte ‘innocuo’. Inoltre, la stabilit\u00e0 \u00e8 anche una potenziale insidia nella pratica quotidiana: ad esempio, la vitamina C, l’antiossidante pi\u00f9 utilizzato e meglio testato, \u00e8 (naturalmente) facilmente ossidabile. Se rimane troppo a lungo in bagno o non viene stabilizzato in basi adeguate, dopo tre settimane non ci sar\u00e0 quasi nessun effetto positivo, e forse anche un effetto irritante dovuto ai prodotti di degradazione.<\/p>\n

Sebbene non esistano studi con un disegno controllato con placebo e in doppio cieco per la vitamina E e la niacinamide (vitamina B3), esistono prove di efficacia in studi in vivo con metodi oggettivabili, che corrispondono alla categoria IB secondo la nostra linea guida. La combinazione delle vitamine antiossidanti E e C nella dermocosmesi ha senso. Si ritiene che la vitamina B3 sia efficace non solo contro le rughe, ma anche contro la pigmentazione indesiderata.<\/p>\n

Il coenzima Q10 ha anche un potenziale antiossidante. Il problema al momento \u00e8 che quando viene applicato esternamente, raggiunge la pelle in una concentrazione insufficiente. Al momento \u00e8 elencato nella categoria II (studi in vitro).<\/p>\n

L’acido ialuronico a bassa molecola dovrebbe essere preferibilmente combinato con l’acido ialuronico ad alta molecola nei dermocosmetici – il primo va un po’ pi\u00f9 in profondit\u00e0 e ha un vero e proprio effetto anti-et\u00e0 (categoria IA), il secondo provoca un film idratante sulla pelle (grazie alla sua capacit\u00e0 di legare grandi quantit\u00e0 di acqua).<\/p>\n

Quanto sono consigliabili i prodotti a base di erbe (fitoterapia in relazione all’invecchiamento della pelle)?<\/strong><\/p>\n

Con l’et\u00e0, le donne subiscono cambiamenti nella fisiologia della pelle a causa della mancanza di estrogeni (l’abbassamento dei livelli ormonali durante la menopausa porta alla secchezza della pelle). Per questo motivo, i cosiddetti fitormoni (ad esempio gli isoflavoni come la genesteina e la daidzeina), per i quali esistono studi in vivo (categoria IB), sono spesso utilizzati nelle donne in postmenopausa. Sono di origine vegetale, ma hanno una somiglianza chimica strutturale con gli ormoni “reali”. Tuttavia, bisogna dire onestamente che la maggior parte dei pazienti ha gi\u00e0 danneggiato la pelle prima della menopausa, a causa degli altri fattori di influenza esterni menzionati sopra, a tal punto che l’effetto della menopausa probabilmente non \u00e8 pi\u00f9 troppo significativo. Non esistono confronti diretti di efficacia con il retinolo.<\/p>\n

Oltre ai fitormoni, i polifenoli vegetali antiossidanti (categoria II), come l’epicatechina, che si trova negli estratti di t\u00e8 verde, e numerosi altri, sono utilizzati nelle creme anti-et\u00e0.<\/p>\n

Lasciamo gli approcci topici e passiamo al tema della nutrizione e dell’invecchiamento della pelle. In che misura l’alimentazione influenza la pelle (invecchiamento) e cosa pensa degli integratori alimentari, cio\u00e8 degli approcci sistemici anti-et\u00e0?<\/strong><\/p>\n

Come abbiamo visto, gli approcci topici anti-et\u00e0 con la dermocosmesi possono essere molto efficaci e utili. Il loro utilizzo \u00e8 di solito graduale, cio\u00e8 prima gli antiossidanti a partire dalla met\u00e0 dei 20\/inizio dei 30 anni, poi i regolatori cellulari a partire dai 40 anni circa o prima, a seconda del tipo di pelle, e la protezione solare in modo costante fin dall’infanzia. A proposito, quando si parla di protezione solare, non contano solo il fattore di protezione solare, i filtri UVB e UVA, eccetera – anche il tipo di pelle dovrebbe essere incluso nella scelta del prodotto (ad esempio, chi ha la pelle grassa non prender\u00e0 una crema in modo costante, ma ha bisogno di una protezione solare in gel).<\/p>\n

Per quanto riguarda l’antinvecchiamento sistemico, invece, sono pi\u00f9 cauta e tendo ad affidarmi ad approcci naturali, cio\u00e8 ad assumere abbastanza vitamine da fonti naturali come frutta e verdura, a cucinare cibi freschi e variati, ad assicurarmi di bere abbastanza acqua, ecc. Gli integratori alimentari non sono davvero necessari con questo stile di vita. Se l’organismo assorbe male le sostanze, ad esempio in caso di malattie intestinali, eccetera, si pu\u00f2 ovviamente pensare a una sostituzione.<\/p>\n

Quali sono le malattie e i problemi della pelle che si verificano pi\u00f9 frequentemente in et\u00e0 avanzata?<\/strong><\/p>\n

Sul corpo, l’eczema secco (eczema da disseccamento) \u00e8 in realt\u00e0 il pi\u00f9 comune. La pelle secca e la scarsa capacit\u00e0 di guarigione sono spesso accompagnate da problemi alle vene e quindi da gambe aperte e ulcere. Qui si pu\u00f2 ottenere molto con l’urea, il fitosterolo, il pantenolo, ecc. Quando si verifica un’infiammazione, \u00e8 importante che i pazienti si rivolgano rapidamente a un medico. Il processo infiammatorio e quindi anche il circolo vizioso di prurito, grattamento, ulteriore introduzione di batteri, superinfezioni ecc. devono essere interrotti precocemente. Una volta che l’eczema \u00e8 guarito, i pazienti devono continuare a prendersi cura di s\u00e9 e ad applicare la crema quotidianamente.<\/p>\n

Sul viso, e in particolare sulle ‘terrazze solari’ come la fronte\/la testa calva o il naso, si osserva il danno cumulativo fatto nel corso della vita da fattori esterni come le radiazioni UV – cheratosi attiniche, ma anche un’ampia variet\u00e0 di pigmentazioni, tra cui. Lentigo maligna, ecc.<\/p>\n

\nIntervista: Andreas Grossmann<\/em><\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

PRATICA DERMATOLOGICA 2018; 28(4): 8-10<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Come invecchia la nostra pelle e quanto sono efficaci i prodotti anti-et\u00e0? La pubblicit\u00e0 \u00e8 all’altezza delle sue promesse? Tatjana Pavicic, medico, esperta in questo campo, fornisce informazioni e una…<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":81905,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"pmpro_default_level":"","cat_1_feature_home_top":false,"cat_2_editor_pick":false,"csco_eyebrow_text":"Cura della pelle ed et\u00e0 ","footnotes":""},"category":[11351,11519,11525,11473,11550],"tags":[32173,32171,32163,32175,19580,13041,32167,32176],"powerkit_post_featured":[],"class_list":["post-337531","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-dermatologia-e-venereologia","category-formazione-continua","category-interviste","category-prevenzione-e-assistenza-sanitaria","category-rx-it","tag-anti-eta","tag-antiossidanti","tag-cura","tag-invecchiamento-estrinseco-e-intrinseco-della-pelle","tag-protezione-solare","tag-prove","tag-pulizia","tag-regolatori-cellulari","pmpro-has-access"],"acf":[],"publishpress_future_action":{"enabled":false,"date":"2026-04-20 19:54:12","action":"change-status","newStatus":"draft","terms":[],"taxonomy":"category","extraData":[]},"publishpress_future_workflow_manual_trigger":{"enabledWorkflows":[]},"wpml_current_locale":"it_IT","wpml_translations":{"pt_PT":{"locale":"pt_PT","id":337537,"slug":"retinol-continua-a-ser-o-padrao-de-ouro-entre-os-agentes-anti-envelhecimento","post_title":"\"Retinol continua a ser o padr\u00e3o de ouro entre os agentes anti-envelhecimento\".","href":"https:\/\/medizinonline.com\/pt-pt\/retinol-continua-a-ser-o-padrao-de-ouro-entre-os-agentes-anti-envelhecimento\/"},"es_ES":{"locale":"es_ES","id":337535,"slug":"el-retinol-sigue-siendo-el-patron-oro-entre-los-agentes-antienvejecimiento","post_title":"\"El retinol sigue siendo el patr\u00f3n oro entre los agentes antienvejecimiento\".","href":"https:\/\/medizinonline.com\/es\/el-retinol-sigue-siendo-el-patron-oro-entre-los-agentes-antienvejecimiento\/"}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/medizinonline.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/337531","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/medizinonline.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/medizinonline.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/medizinonline.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/medizinonline.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=337531"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/medizinonline.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/337531\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/medizinonline.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/81905"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/medizinonline.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=337531"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/medizinonline.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/category?post=337531"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/medizinonline.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=337531"},{"taxonomy":"powerkit_post_featured","embeddable":true,"href":"https:\/\/medizinonline.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/powerkit_post_featured?post=337531"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}