Una visione critica

I prodotti cosmetici sono sostanze o miscele per uso esterno sul corpo umano. La varietà di prodotti con affermazioni sorprendenti è ampia. È indicato un esame critico.

Nel campo del microbioma e dei cosmetici, negli ultimi anni è stato osservato il seguente sviluppo. Il Progetto Microbioma Umano è un’iniziativa del centro di ricerca statunitense National Institutes of Health con l’obiettivo di identificare e caratterizzare il microbioma umano, cioè i microrganismi che colonizzano l’uomo (ad esempio, la flora intestinale, la flora cutanea) [1]. Questo progetto ha attirato una grande attenzione da parte della stampa specializzata e non e ha cambiato in modo permanente la percezione dei microrganismi da parte del consumatore moderno.

La maggior parte dei consumatori oggi è consapevole che la colonizzazione microbica dell’intestino, ma anche della pelle, è essenziale per la nostra salute. Una dieta squilibrata (grassi, carboidrati) può modificare il microbioma dell’intestino e portare a vari disturbi [2]. L’industria alimentare offre innumerevoli prodotti che si suppone siano benefici per il microbioma intestinale. Anche l’industria cosmetica sta approfittando di questa tendenza. Il marchio Gallinée, ad esempio, pubblicizza il suo complesso triplo biotico brevettato, composto da probiotici disattivati, prebiotici e acido lattico, che dovrebbero “nutrire” e promuovere i batteri “buoni” della pelle. Questa tendenza è promettente, in quanto i consumatori percepiscono i probiotici o i prebiotici come ingredienti sicuri e naturali che promuovono il benessere. Sullo sfondo dell’invecchiamento globale, il mantenimento della salute del microbioma cutaneo degli anziani è anche un obiettivo interessante per l’industria. Numerosi brevetti lo dimostrano in modo impressionante (ad esempio, la domanda di brevetto USA 20170119827, 4 maggio 2017: Metodo e sistema per migliorare la salute del microbioma della pelle).

L’importanza del microbioma è discussa anche in relazione all’acne [3], alla dermatite atopica [4] o alla pelle sensibile [5]. L’esito dello studio AOBIOME (fase IIB), che utilizza probiotici attivi per il trattamento topico dell’acne da lieve a moderata, è molto atteso nel terzo trimestre di quest’anno [6]. Esse Skincare (Europa) e Mother Dirt (USA) sono due marchi che promuovono i probiotici nel segmento della cura della pelle. La promozione di cosmetici contenenti probiotici o prebiotici è impegnativa dal punto di vista normativo. La promozione sulla confezione (contenitore primario e secondario) è solitamente neutra, senza menzionare una malattia. Tuttavia, il materiale informativo di accompagnamento lo cita occasionalmente, ad esempio “per la pelle a tendenza acneica” – a volte senza dati clinici.

È stata prestata poca attenzione alla questione se e come l’uso regolare di prodotti per la cura della pelle (quasi tutti contenenti anche conservanti) nei bambini o negli adulti influenzi il microbioma ancora “giovane” o già “maturo”. Nel lavoro più recente sui prodotti per la cura della pelle, lo studio dell’influenza del prodotto sul microbioma ha fortunatamente trovato spazio nella letteratura [7]. Tuttavia, non è ancora chiaro se gli studi condotti (ad esempio, la durata dell’applicazione) raffigurino correttamente l’influenza.

Inquinamento ambientale – concetti nella cosmetica

Oltre l’80% delle persone che vivono in ambienti urbani con inquinamento atmosferico sono esposte a livelli di inquinanti che superano i limiti dell’OMS [8]. Paesi come Cina, Giappone, Corea del Sud, Indonesia o Filippine sono particolarmente colpiti. L’inquinamento dell’aria all’esterno e all’interno degli edifici è oggi considerato il maggior rischio ambientale per la salute. L’ictus e le malattie coronariche, le malattie polmonari croniche o alcuni tumori sono associati a questo inquinamento. Nella letteratura dermatologica, il legame tra l’ambiente e i cambiamenti della pelle viene discusso attivamente.

Dall’exposome [9], che rappresenta la totalità di tutte le influenze ambientali non genetiche, endogene ed esogene, a cui un individuo è esposto nel corso della sua vita, vengono discussi soprattutto i fattori che influenzano l’invecchiamento cutaneo o le malattie dermatologiche comuni. I fattori sono la radiazione solare, l’inquinamento atmosferico, la temperatura, la dieta, lo stress, la mancanza di sonno e il consumo di tabacco [10]. Nel frattempo, è stato dimostrato più volte che esiste un’associazione significativa tra l’esposizione alle particelle trasportate dal traffico o alle particelle di fuliggine e la comparsa di segni di invecchiamento cutaneo. Le associazioni più forti sono state trovate per il rischio di sviluppare macchie di pigmento sul viso (lentiggini). L’associazione con l’aumento delle rughe cutanee era più debole [11]. È stato anche descritto che l’inquinamento atmosferico può influenzare il decorso dell’acne o della dermatite atopica [12,13].

Il numero crescente di articoli scientifici sul tema “ambiente e pelle” negli ultimi 20 anni, nonché i grandi mercati asiatici con un numero in rapida crescita di clienti con potere d’acquisto, hanno portato l’industria cosmetica a sviluppare una varietà di concetti anti-inquinamento ambientale. Questi includono la pulizia specifica della pelle (“nelle città inquinate, possono essere necessari due lavaggi per pulire la pelle”), la nutrizione (!), il rafforzamento, la protezione e persino la riparazione della pelle. In questo caso, vengono utilizzate le vitamine o gli antiossidanti già noti, ma anche i cosiddetti agenti cosmetici innovativi, ad esempio EOSIDINTM (“l’immuno-modulatore per il controllo dell’inquinamento indoor”) o E/Z-2-benzilidene-5,6-dimetossi-3,3-dimetil-indano-1-one (BDDI, “antagonista del recettore degli idrocarburi arilici”) [14]. Speciali ingredienti filmogeni (ad esempio SkinBlitz di CHEMYUNION) sono offerti anche in formato liquido e semisolido per sigillare la pelle, ma anche i cosmetici applicati, contro le influenze ambientali. L’effetto di alcuni principi attivi cosmetici, che può essere sia farmacologico che immunologico, è occasionalmente ben documentato nella letteratura scientifica sia in vitro che in vivo. In questo caso, si potrebbe essere tentati di avvicinare i prodotti con tali principi attivi ai farmaci (prevenzione). Per quanto riguarda la differenziazione da gruppi di prodotti come i medicinali, i biocidi o gli alimenti, il fattore decisivo è principalmente quello che il consumatore considera lo scopo predominante del rispettivo prodotto (pulire, proteggere, mantenere in buono stato). Per la differenziazione dei prodotti cosmetici dai medicinali, la Commissione Europea ha pubblicato una documentazione completa sul suo sito web [15,16]. Questo catalogo di criteri è stato sviluppato sulla base della precedente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea. Va da sé che la promozione di cosmetici anti-inquinamento serve di conseguenza la visione semantica del consumatore.

Luce HEV – Dobbiamo proteggerci da essa?

HEV sta per “high energy visible”, cioè luce visibile ad alta energia (400-500 nm). Spesso viene chiamata anche “luce blu”, “luce ultra blu” o anche “luce dello schermo”. L’HEV si trova nello spettro luminoso direttamente accanto alla nota radiazione UV-A e si illumina di blu e viola. Mentre gli effetti dei raggi UV sono ampiamente studiati e conosciuti, gli effetti della luce HEV in questo contesto sono stati esaminati in modo più dettagliato solo di recente. Le prime storie di paura stanno già comparendo su Internet: “Il suo iPhone sta rovinando la sua pelle? (il Blue Light Protector per l’iPhone è già disponibile su Amazon) o “Ora dobbiamo metterci la crema davanti alla TV? Nella regione asiatica, sono presenti sul mercato i primi prodotti cosmetici che offrono esplicitamente un “blocco della luce blu” (Attenir Hidan). La maggior parte delle persone conosce la luce blu in relazione alla terapia dell’acne [17]. Quali sono le prove che suggeriscono che è consigliabile proteggersi dalle luci blu?

In termini puramente teorici, è ipotizzabile che la luce HEV causi danni alla pelle paragonabili a quelli delle radiazioni UV-A – soprattutto nella gamma dei quasi UV-A (300-400 nm) (invecchiamento della luce, danni al DNA, ecc.) [18]. Nakashima e colleghi dimostrano in un modello murino, con il quale è possibile visualizzare le specie reattive dell’ossigeno (ROS) negli animali vivi, che lo stress ossidativo mitocondriale può essere generato con la luce blu, ma non con quella verde, rossa e infrarossa. I ricercatori dimostrano anche che la luce blu del sole abbassa l’autofluorescenza della flavina nella pelle. Concludono che la luce blu ha un effetto fisiologico sulla pelle [19]. Mamalis e colleghi dimostrano in vitro che la luce blu delle lampade LED riduce la velocità di migrazione dei fibroblasti. Pretrattando i fibroblasti con l’antiossidante resveratrolo, questo effetto poteva essere evitato. Gli autori concludono che gli antiossidanti hanno neutralizzato le specie reattive dell’ossigeno prodotte dalla luce blu [20]. In otto soggetti che sono stati irradiati con luce blu sui glutei per cinque giorni consecutivi, Kleinpenning e colleghi non sono stati in grado di rilevare alcun segno di invecchiamento e danno cutaneo (p53, espressione di MMP-1, elastosi). Tuttavia, notano una pigmentazione minima temporanea [21].

Le tre opere sono molto ben documentate. Tuttavia, nessuno degli autori parla delle dosi di luce blu utilizzate negli esperimenti rispetto alle dosi che riceviamo nella vita di tutti i giorni, cioè davanti alla TV o al computer. Si spera che ulteriori lavori rispondano presto a questa domanda e valutino la rilevanza clinica. L’industria sta già fornendo i primi filtri e “prodotti innovativi per la luce blu” saranno sicuramente lanciati presto qui in Europa.

Colpo dell’estate 2017 – prodotti di protezione solare “all in one

Con questo sorprendente slogan, un fornitore di cosmetici annuncia un innovativo spray di protezione solare. Un SPF di 20 si ottiene spruzzando il prodotto sulla pelle per dieci secondi. Se si desidera un fattore di protezione più elevato (SPF 30), si può spruzzare un altro strato per dieci secondi tre minuti dopo la prima applicazione. Per l’SPF 50+, si può applicare un terzo strato dopo altri tre minuti. Questa promozione sembra molto pratica e semplice. Si è quasi tentati di chiedersi perché questo avvenga solo oggi e se sia davvero vero.

La promozione è corretta in termini puramente teorici. Come sappiamo dalla vita quotidiana, quando si dipinge una parete, l’opacità di un colore viene aumentata da una seconda o addirittura terza mano. Aumentando il numero di molecole del filtro solare sulla pelle, vengono “catturati” più fotoni in base alla legislazione chimico-fisica, neutralizzati e quindi aumentano le prestazioni protettive. Tuttavia, l’uso di spray per la protezione solare presenta anche alcune insidie. In pratica, spruzzare per più di dieci secondi sembra lungo e quindi raramente viene rispettato. Quando si utilizzano gli spray, una percentuale non trascurabile di gocce non raggiunge la pelle.

Anche se l’implementazione pratica presenta alcune insidie, questa applicazione raccomandata dimostra che solo una quantità sufficiente di molecole filtro di protezione solare garantisce le prestazioni di protezione solare dichiarate del prodotto. Molti studi hanno dimostrato che la maggior parte degli utilizzatori di prodotti per la protezione solare applica meno della metà della quantità di prodotto solare necessaria per raggiungere il livello dichiarato (2 ^mg/cm2) [22]. Per motivi pratici, si consiglia quindi di applicare la crema due volte al giorno – soprattutto sulle “terrazze solari”.

Messaggi da portare a casa

I prodotti cosmetici sono definiti come sostanze o miscele destinate ad essere applicate esternamente al corpo umano.
La loro funzione esclusiva o predominante è quella di detergere, proteggere, mantenere in buono stato, profumare, modificare l’aspetto o influenzare l’odore del corpo di pelle, capelli, unghie, labbra, regioni intime esterne o denti e mucose orali.
La definizione apparentemente chiara lascia comunque molto spazio a prodotti con affermazioni sorprendenti.

Letteratura:

Consorzio del Progetto Microbioma Umano: Struttura, funzione e diversità del microbioma umano sano. Natura 2012; 486(7402): 207-214.
Myles IA: Febbre da fast food: revisione degli impatti della dieta occidentale sull’immunità. Nutr J 2014; 13: 61.
Barnard E, et al: L’equilibrio degli elementi metagenomici modella il microbioma cutaneo nell’acne e nella salute. Sci Rep 2016; 6: 39491.
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AOBIOME. http://aobiome.com
Stettler H, et al.: Un nuovo emolliente topico contenente pantenolo: risultati di due studi controllati randomizzati che hanno valutato il suo potenziale di idratazione cutanea e di ripristino della barriera e l’effetto sulla microflora cutanea. J Dermatolog Treat 2017; 28(2): 173-180.
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Vierkötter A, et al.: Esposizione alle particelle trasportate dall’aria e invecchiamento cutaneo estrinseco. J Invest Dermatol 2010; 130(12): 2719-2726.
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