Comment notre peau vieillit-elle et quelle est l’efficacité des produits anti-âge ? La publicité tient-elle ses promesses ? Le Dr Tatjana Pavicic, experte dans ce domaine, nous donne des informations dans cet entretien et passe en revue les données probantes.
Dr Pavicic, quels sont les facteurs et processus intrinsèques et extrinsèques responsables du vieillissement de la peau ? Dans quels domaines est-il possible d’exercer une influence par le seul biais du mode de vie et dans quels domaines n’est-il pas possible d’exercer une influence ?
Dr. Pavicic :
Comme le terme l’indique, le processus de vieillissement intrinsèque ou génétique est difficilement influençable et difficilement observable seul, car la plupart des zones de notre peau sont exposées à des facteurs environnementaux. Nous devons donc 90% du vieillissement visible de notre peau à des facteurs extrinsèques. Dans certains cas, le vieillissement “purement” intrinsèque de la peau est probablement plus facile à observer sur les fesses (absence d’exposition au soleil), ce qui explique que les études s’y limitent souvent.
Le vieillissement intrinsèque de la peau est donc masqué par le vieillissement extrinsèque à différents endroits du corps, à des degrés divers, et les processus sont parallèles, il faut donc les considérer ensemble. Les radicaux libres de l’oxygène sont au cœur du processus de vieillissement de la peau (mais aussi des autres organes et de l’ensemble de l’organisme). Ils entraînent une augmentation des métalloprotéinases matricielles (notamment MMP1 et 2) et, par conséquent, une augmentation de la dégradation et une diminution de la formation de fibres collagènes et élastiques. Les facteurs environnementaux et liés au mode de vie, c’est-à-dire extrinsèques, qui y contribuent de manière spécifique sont l’exposition aux UV (surtout les UV-B) et le tabagisme. A cela s’ajoutent les toxines environnementales telles que la pollution de l’air ainsi que la consommation d’alcool, certaines habitudes de sommeil et d’alimentation et le stress. Le résultat d’une interaction complexe entre des facteurs génétiques pro-inflammatoires, des facteurs environnementaux et des facteurs liés au mode de vie est également décrit aujourd’hui par le concept d'”inflammaging” (vieillissement inflammatoire).
Quelles sont les caractéristiques cliniques d’une peau vieillie (volume, élasticité, tonicité, hydratation, pigmentation, formation de rides, etc.)
Bien entendu, la nature de la peau diffère selon sa localisation et le vieillissement intrinsèque et extrinsèque se superposent, comme nous l’avons mentionné. Pour simplifier, on peut dire que le vieillissement intrinsèque de la peau entraîne un amincissement de la peau, qui devient semblable à du papier à cigarette, blanchâtre, avec de fines rides et une pigmentation uniforme (pas de grandes taches de pigmentation). Il n’est pas rugueux, mais plutôt fin ou fragile. Le vieillissement extrinsèque, quant à lui, provoque plutôt des rides grossières et des différences de pigmentation importantes (taches de vieillesse, mélasma). La peau est rugueuse, le stratum corneum est épaissi, histologiquement, les reteleis ne sont plus aussi bien formés. La peau est plus vulnérable et cicatrise moins bien. Comme le réseau de fibres collagènes et élastiques s’affaiblit et que la teneur en acide hyaluronique de la peau diminue également, l’hydratation est moins bien conservée. La peau perd de son élasticité et est moins rebondie. A cela s’ajoute dans les deux cas une diminution de l’activité des glandes sébacées et sudoripares, ce qui peut encore assécher la peau.
Comment nettoyer et soigner une telle peau ?
Bien que j’aie aussi des patients âgés dont la peau est encore relativement grasse (il faut donc vérifier cela au préalable auprès d’un dermatologue ou d’un pharmacien compétent), la peau vieillissante a normalement besoin de plus d’hydratation et de lipides. La plupart du temps, on recommande donc des émulsions riches, c’est-à-dire riches en lipides, avec un apport de composants qui retiennent l’eau comme la glycérine, l’urée, etc. pour les soins. En règle générale, il convient d’utiliser des produits doux pour le nettoyage et les soins de la peau âgée (tensioactifs doux, etc.), car comme nous l’avons dit, la peau vieillissante est plus vulnérable et cicatrise moins vite. Les conservateurs et les parfums doivent être évités.
Le processus de nettoyage et de soin est légèrement différent selon la région du corps : le visage est généralement plus exposé aux rayons UV, ce qui favorise l’élastose solaire. Les personnes âgées dont le stratum corneum est épaissi (une véritable “carapace” sur les joues, etc.) ne tirent souvent aucun bénéfice primaire des crèmes riches en lipides, car le produit ne pénètre pas correctement. En conséquence, la peau rugueuse typique du visage, vieillie par le soleil, peut également être nettoyée par un peeling aux acides de fruits, à l’acide lactique, à l’acide salicylique (ou un mélange de ces composants à faible concentration, selon le type de peau) ou par un masque/gel nettoyant. Les cellules mortes de la peau sont ainsi d’abord éliminées pour que quelque chose puisse pénétrer. Pour les peaux très sèches ou sensibles, où l’exfoliation n’est pas indiquée, on utilisera plutôt un lait ou une lotion nettoyante douce. Les restes de produits de nettoyage doivent ensuite être enlevés. le pH naturel de la peau doit être rétabli. Ce n’est qu’ensuite que l’on ajoute des produits de soin contenant des composants qui retiennent l’eau, des lipides, etc. en fonction du type de peau.
Le nettoyage du reste du corps avec une peau atrophique et sèche se fait sous forme d’huiles douces et surgraissantes pour la douche/le bain (et encore, pas tous les jours). Les savons ordinaires sont à proscrire. Les soins ultérieurs sont assurés par des émulsions hydratantes et relipidantes contenant de la glycérine, de l’urée, des phytostérols, du panthénol, du jojoba, etc.
Outre les produits cosmétiques qui se limitent au nettoyage et aux soins, il existe le vaste domaine des produits anti-âge : L’industrie est toujours prompte à trouver des expressions et des produits antioxydants qui protègent le corps des radicaux libres à l’origine du stress oxydatif. Des termes tels que “stress oxydatif”, “antioxydants”, “radicaux libres” sont ainsi entrés dans le langage courant. Vous êtes expert dans l’évaluation des preuves des produits dermocosmétiques et avez participé à l’élaboration de plusieurs lignes directrices.
Selon vous, comment (et avec quelle efficacité) fonctionnent les produits dits anti-âge, c’est-à-dire les antioxydants/régulateurs cellulaires tels que le rétinol, les vitamines C/E, les peptides, etc.
Pour certaines substances actives, il existe des études in vivo contrôlées par placebo, en double aveugle, sur des populations d’étude suffisamment importantes – l’étalon-or des preuves. C’est la seule façon de s’assurer que les effets sur la formation de rides, par exemple, sont réellement dus aux substances testées et pas seulement au soin hydratant à la glycérine, etc. mentionné ci-dessus. Parmi ces actifs de catégorie IA, on trouve des antioxydants (capteurs de radicaux libres) comme la vitamine C ou l’acide alpha-lipoïque, mais aussi des régulateurs cellulaires comme le “classique” vitamine A (rétinol) et des peptides (hexapeptides, pentapeptides, tétrapeptides, tripeptides, dipeptides). De très nombreuses études ont été menées sur ces deux derniers produits, qui comptent parmi les plus puissants anti-âge. Le rétinol est surtout recommandé pour les peaux qui ne sont pas trop sèches. Si c’est le cas, les peptides constituent une alternative intéressante, car ils ont un bon potentiel de pénétration et peu de potentiel d’irritation.
Dans la vie quotidienne, le problème se pose également pour ces dermocosmétiques anti-âge bien étudiés, car la composition du contenu de tels produits doit être indiquée selon la nomenclature INCI, certes dans l’ordre décroissant des quantités, mais sans valeurs de concentration précises. Nous ne savons donc pas toujours si les produits que nous achetons contiennent réellement les quantités de substance active testées avec succès dans les études. En outre, pour la vitamine A, la quantité maximale légale dans les produits dermocosmétiques en vente libre varie fortement d’un pays à l’autre. On voit ici un dilemme fondamental de l’industrie cosmétique : un produit anti-âge doit certes lisser les rides, mais il ne doit pas contenir de substances actives trop puissantes – c’est-à-dire qu’il doit être en grande partie “inoffensif” – s’il doit être classé comme produit en vente libre et ne pas être soumis à la procédure d’autorisation compliquée des médicaments. Par exemple, la vitamine C, l’antioxydant le plus répandu et le plus testé, est (naturellement) facilement oxydable. S’il reste trop longtemps dans la salle de bains ou s’il n’est pas stabilisé dans des bases appropriées, il n’y aura plus guère d’effet positif après trois semaines, voire même un effet irritant en raison des produits de dégradation.
Pour la vitamine E et la niacinamide (vitamine B3), il n’existe pas d’études contrôlées par placebo et en double aveugle, mais des preuves d’efficacité ont été apportées lors d’études in vivo avec des méthodes objectivables, ce qui correspond à la catégorie IB selon notre ligne directrice. Il est judicieux de combiner les vitamines E et C antioxydantes dans les produits dermocosmétiques. La vitamine B3 n’agit probablement pas seulement contre les rides, mais aussi contre les pigmentations indésirables.
Le coenzyme Q10 a également un potentiel antioxydant. Le problème actuel est qu’en cas d’application externe, il n’arrive pas en concentration suffisante dans la peau. Actuellement, il est classé dans la catégorie II (études in vitro).
L’acide hyaluronique de faible poids moléculaire doit être associé de préférence à l’acide hyaluronique de haut poids moléculaire dans les produits dermocosmétiques – le premier va un peu plus en profondeur et a un effet anti-âge proprement dit (catégorie IA), le second provoque la formation d’un film hydratant sur le dessus de la peau (grâce à sa capacité à retenir de grandes quantités d’eau).
Dans quelle mesure les produits à base de plantes sont-ils recommandés (phytothérapie dans le contexte de la peau âgée) ?
Avec l’âge, les femmes subissent des modifications de la physiologie de la peau en raison de la carence en œstrogènes (la baisse des taux d’hormones à la ménopause entraîne une sécheresse de la peau). Chez les femmes ménopausées, on utilise donc volontiers ce que l’on appelle les phytohormones (par exemple les isoflavones comme la genestéine et la daidzéine), pour lesquelles il existe des études in vivo (catégorie IB). Elles sont d’origine végétale, mais présentent une parenté de structure chimique avec les “vraies” hormones. Il faut toutefois être honnête : la plupart des patientes ont déjà tellement endommagé leur peau avant la ménopause en raison des autres facteurs d’influence externes mentionnés que l’effet de la ménopause n’a probablement plus trop d’importance. Il n’existe pas de comparaison directe d’efficacité avec le rétinol.
Outre les phytohormones, les polyphénols végétaux antioxydants (catégorie II), comme l’épicatéchine, présente dans les extraits de thé vert, et de nombreux autres, sont utilisés dans les crèmes anti-âge.
Quittons les approches topiques pour aborder la nutrition et le vieillissement de la peau. Dans quelle mesure l’alimentation exerce-t-elle une influence sur la (le vieillissement) de la peau et que pensez-vous des compléments alimentaires, c’est-à-dire des approches anti-âge systémiques ?
Comme nous l’avons vu, les approches anti-âge topiques avec des produits dermocosmétiques peuvent être efficaces et utiles. Leur utilisation est généralement progressive, c’est-à-dire qu’il faut d’abord prendre des antioxydants à partir de la mi-vingtaine/début de la trentaine, puis à partir d’environ 40 ans ou, selon le type de peau, ajouter des régulateurs cellulaires plus tôt et se protéger systématiquement du soleil depuis l’enfance. D’ailleurs, en matière de protection solaire, il n’y a pas que l’indice de protection, les filtres UVB et UVA, etc. qui comptent – le type de peau doit également être pris en compte dans le choix du produit (par exemple, une personne à la peau grasse n’utilisera pas systématiquement une crème, mais aura besoin d’un produit de protection solaire à base de gel).
En revanche, je suis plus prudent en ce qui concerne l’anti-âge systémique et je privilégie plutôt les approches naturelles, c’est-à-dire consommer suffisamment de vitamines provenant de sources naturelles telles que les fruits et les légumes, cuisiner des produits frais et variés, veiller à un apport suffisant en eau, etc. Les compléments alimentaires ne sont pas vraiment nécessaires dans le cadre d’un tel mode de vie. Si l’organisme absorbe mal certaines substances, par exemple en cas de maladies intestinales, etc., on peut bien sûr envisager une substitution.
Quels sont les problèmes et les maladies de peau qui apparaissent le plus souvent avec l’âge ?
Sur le corps, l’eczéma de sécheresse (exsiccation) est en effet le plus répandu. La sécheresse de la peau et une moins bonne capacité de cicatrisation s’accompagnent souvent de problèmes veineux et donc de jambes ouvertes et d’ulcères. L’urée, le phytostérol, le panthénol, etc. permettent d’obtenir de très bons résultats. En cas d’inflammation, il est important que les patients consultent rapidement un médecin. Le processus inflammatoire et donc le cercle vicieux des démangeaisons, du grattage, de l’introduction ultérieure de bactéries, des surinfections, etc. doivent être interrompus rapidement. Une fois l’eczéma guéri, les patients doivent continuer à prendre soin d’eux et à appliquer de la crème tous les jours.
Sur le visage, et en particulier sur les “terrasses ensoleillées” telles que le front/la calvitie ou le nez, on observe les dommages cumulatifs causés par des facteurs externes tels que les rayons UV au cours de la vie – la kératose actinique, mais aussi les pigmentations les plus diverses, y compris les taches de rousseur et les taches brunes. Lentigo malin, etc.
Entretien : Andreas Grossmann
DERMATOLOGIE PRATIQUE 2018 ; 28(4) : 8-10
