Como é que a nossa pele envelhece e quão eficazes são os produtos anti-envelhecimento? Será que a publicidade está à altura da sua promessa? Tatjana Pavic, MD, uma especialista neste campo, fornece informações e uma visão geral da base de provas nesta entrevista.
Dr. Pavicic, que factores e processos intrínsecos e extrínsecos são responsáveis pelo envelhecimento da pele? Em que áreas é possível, portanto, exercer influência apenas através do estilo de vida, e em que não é possível?
Dr. Pavicic:
Como o termo implica, o processo de envelhecimento intrínseco ou geneticamente determinado dificilmente pode ser influenciado e é também difícil de observar por si só, uma vez que a maior parte da nossa pele está exposta a factores ambientais. Um bom 90% do nosso envelhecimento visível da pele deve-se, portanto, a factores extrínsecos. Em alguns casos, o envelhecimento “puro” intrínseco da pele pode provavelmente ser observado mais facilmente nas nádegas (falta de exposição solar), razão pela qual os estudos correspondentes se limitam frequentemente a isto.
Uma vez que o processo intrínseco de envelhecimento cutâneo é sobreposto ao envelhecimento cutâneo extrínseco em diferentes graus em diferentes partes do corpo e os processos decorrem em paralelo, ambos devem ser considerados em conjunto. O foco está nos chamados radicais livres de oxigénio, que impulsionam o processo de envelhecimento da pele (mas também de outros órgãos e, em última análise, de todo o organismo). Conduzem a um aumento das metaloproteinases de matriz (especialmente MMP1 e 2) e, portanto, a um aumento da degradação e redução da acumulação de colagénio e fibras elásticas. Os factores ambientais e relacionados com o estilo de vida, ou seja, os factores extrínsecos que contribuem numa medida específica são a exposição aos raios UV (especialmente aos raios UV-B) e o tabagismo. Além disso, existem toxinas ambientais como a poluição do ar, bem como o consumo de álcool, certos hábitos alimentares e de sono e stress. O resultado de uma complexa interacção entre factores genéticos pró-inflamatórios, ambientais e de estilo de vida é também descrito hoje em dia com o conceito de “inflamação”.
Quais são as características clínicas da pele envelhecida (volume, elasticidade, tonicidade, humidade, pigmentação, rugas, etc.)?
Naturalmente, a textura da pele difere consoante a localização e o envelhecimento intrínseco e extrínseco da pele, como mencionado. Dito de forma simples, o envelhecimento intrínseco da pele faz com que a pele se torne mais fina, semelhante ao papel de cigarro, esbranquiçada com rugas finas e até mesmo pigmentação (sem grandes manchas de pigmento). Não é áspero, mas sim fino ou frágil. O envelhecimento extrínseco da pele, por outro lado, tende a causar rugas grosseiras e fortes diferenças pigmentares (manchas de idade, melasma). A pele é áspera, o stratum corneum é espessado, histologicamente as cristas do retele já não são tão bem formadas. A pele é mais vulnerável e cicatriza pior. medida que a rede de colagénio e fibras elásticas enfraquece e o conteúdo de ácido hialurónico na pele também diminui, é mais difícil armazenar humidade. A pele perde elasticidade e é menos gorda. Além disso, em ambos os casos há uma reduzida actividade sebácea e glândula sudorípara, que pode secar ainda mais a pele.
Como limpar e cuidar de tal pele?
Embora também tenha pacientes mais velhos cuja pele ainda é relativamente oleosa (por isso, isto precisa de ser esclarecido previamente com um dermatologista ou farmacêutico especialista), a pele envelhecida precisa normalmente de mais humidade e lípidos. Portanto, as emulsões ricas, isto é, ricas em lípidos com a adição de componentes de ligação à água, tais como glicerina, ureia, etc., são geralmente recomendadas para cuidados. Em geral, devem ser utilizados produtos suaves (tensioactivos suaves, etc.) ao limpar e cuidar da pele envelhecida, uma vez que, como mencionado, a pele envelhecida é mais vulnerável e cicatriza menos rapidamente. Os conservantes e as fragrâncias devem ser evitados.
Dependendo da região do corpo, o processo de limpeza e cuidado é ligeiramente diferente: o rosto está normalmente mais exposto à radiação UV, o que promove a elastose solar. Os idosos com um estrato córneo espesso (uma verdadeira “couraça” nas bochechas, etc.) muitas vezes não beneficiam em primeiro lugar de cremes ricos em lípidos, porque o produto não penetra correctamente. Assim, para a pele típica do rosto áspera e envelhecida ao sol, pode também ser incluída uma limpeza no sentido de um peeling com ácido de fruta, ácido láctico, ácido salicílico (ou uma mistura destes componentes em baixa concentração, dependendo do tipo de pele) ou uma máscara/gel de limpeza. As células mortas da pele são assim removidas primeiro para que qualquer coisa possa penetrar. Para pele muito seca ou sensível, onde a esfoliação não é indicada, o leite de limpeza suave ou loção é mais apropriado. Os resíduos dos agentes de limpeza devem ser removidos posteriormente. o valor natural do pH da pele deve ser restaurado. Só então se adicionam produtos de cuidado com componentes de ligação à água, lípidos, etc., de acordo com o tipo de pele.
A limpeza do resto do corpo com pele atrofiada e seca ocorre sob a forma de óleos de banho/chuveiro hidratantes suaves (e depois também não todos os dias). Os sabonetes normais devem ser evitados. Como mencionado acima, as emulsões hidratantes com glicerina, ureia, fitoesteróis, pantenol, jojoba, etc. são utilizadas para os cuidados posteriores.
Além dos cosméticos, que estão limitados à área de limpeza e cuidados, existe o vasto campo dos produtos anti-envelhecimento: A indústria é rápida a apresentar frases e produtos no campo dos antioxidantes, que supostamente protegem o corpo dos radicais livres que causam stress oxidativo. Termos como “stress oxidativo”, “antioxidantes”, “radicais livres” chegaram assim a uma linguagem comum. É especialista na avaliação das provas de dermocosmética e contribuiu para o desenvolvimento de várias directrizes.
Como (e quão bem) funcionam os chamados produtos anti-idade, ou seja, antioxidantes/reguladores de células, tais como retinol, vitamina C/E, peptídeos, etc.?
Para alguns agentes, existem estudos in vivo controlados por placebo e duplo-cegos em populações de estudo suficientemente grandes – o padrão de ouro das provas. Esta é a única forma de assegurar que os efeitos nas rugas, por exemplo, são realmente causados pelas substâncias de teste e não apenas pelos cuidados de hidratação com glicerina, etc., acima mencionados. Estas substâncias activas da categoria IA incluem antioxidantes (removedores radicais) como a vitamina C ou o ácido alfa-lipóico, mas também reguladores celulares como o “clássico” vitamina A (retinol) e peptídeos (hexapeptídeos, pentapeptídeos, tetrapeptídeos, tripeptídeos, dipeptídeos). Há muitos estudos sobre estes dois últimos, e estão entre os agentes anti-envelhecimento mais potentes. Retinol é especialmente recomendado para peles que não estejam demasiado secas. Se for este o caso, os peptídeos são uma boa alternativa; têm um bom potencial de penetração mas quase nenhum potencial de irritação.
Na vida quotidiana, mesmo com estes dermocosméticos anti-envelhecimento bem estudados, surge o problema de, de acordo com a nomenclatura INCI, a composição do conteúdo de tais produtos dever ser declarada por ordem decrescente de quantidade, mas sem valores de concentração exactos. Assim, nem sempre sabemos se os produtos que compramos contêm realmente as quantidades do ingrediente activo que foram testadas com sucesso em estudos. Além disso, a quantidade máxima legal de vitamina A em dermocosméticos de venda livre varia muito de país para país. Isto revela um dilema fundamental da indústria cosmética: um produto anti-idade é suposto suavizar as rugas, mas – para ser classificado como de venda livre e não sujeito ao elaborado procedimento de aprovação de medicamentos – não deve conter ingredientes activos demasiado potentes, ou seja, deve ser em grande parte “inofensivo”. Além disso, a estabilidade é também uma potencial armadilha na prática diária: por exemplo, a vitamina C, como o antioxidante mais amplamente utilizado e mais bem testado, é (naturalmente) facilmente oxidada. Se ficar demasiado tempo na casa de banho ou não estiver estabilizado em bases apropriadas, após três semanas dificilmente haverá qualquer efeito positivo, e possivelmente até um efeito irritante devido aos produtos de degradação.
Embora não existam estudos com um desenho duplo-cego controlado por placebo para vitamina E e niacinamida (vitamina B3), existem provas de eficácia em estudos in vivo com métodos objectiváveis, o que corresponde à categoria IB de acordo com a nossa directriz. A combinação das vitaminas antioxidantes E e C em dermocosméticos faz sentido. Acredita-se que a vitamina B3 seja eficaz não só contra as rugas, mas também contra a pigmentação indesejada.
A coenzima Q10 também tem potencial antioxidante. O problema neste momento é que quando é aplicado externamente, atinge a pele em concentração insuficiente. Neste momento está listada na categoria II (estudos in vitro).
O ácido hialurónico pouco molecular deve de preferência ser combinado com ácido hialurónico altamente molecular em dermocosméticos – o primeiro vai um pouco mais fundo e tem um efeito anti-envelhecimento real (categoria IA), o segundo causa uma película hidratante no topo da pele (devido à sua capacidade de ligar grandes quantidades de água).
Quão recomendável são os produtos herbáceos (fitoterapia em relação ao envelhecimento da pele)?
Com a idade, as mulheres sofrem alterações na fisiologia da pele devido à falta de estrogénio (níveis reduzidos de hormonas durante a menopausa levam à pele seca). Por esta razão, os chamados phytohormones (por exemplo isoflavonas como a genesteína e a daidzeína), para os quais existem estudos in vivo (categoria IB), são frequentemente utilizados em mulheres na pós-menopausa. São de origem vegetal, mas têm uma semelhança química estrutural com as hormonas “reais”. No entanto, deve dizer-se honestamente que a maioria dos pacientes já danificou a sua pele antes da menopausa devido aos outros factores de influência externa acima mencionados de tal forma que o efeito da menopausa provavelmente já não é demasiado significativo. Não existem comparações directas da eficácia com o retinol.
Além dos phytohormones, os polifenóis vegetais antioxidantes (categoria II) como a epicatequina, que se encontra em extractos de chá verde, e numerosos outros são utilizados em cremes anti-envelhecimento.
Deixemos as abordagens tópicas e passemos ao tema da nutrição e do envelhecimento da pele. Em que medida é que a dieta influencia a pele (envelhecimento) e o que pensa dos suplementos alimentares, ou seja, abordagens sistémicas anti-envelhecimento?
Como vimos, as abordagens tópicas anti-envelhecimento com dermocosméticos podem ser bastante eficazes e úteis. A sua utilização é geralmente gradual, ou seja, primeiro antioxidantes a partir de meados dos 20/anos 30, depois reguladores celulares a partir dos 40 anos de idade ou mais cedo, dependendo do tipo de pele, e protecção solar consistente desde a infância. A propósito, quando se trata de protecção solar, não é apenas o factor de protecção solar, filtros UVB e UVA, etc. que conta – o tipo de pele também deve ser incluído na escolha do produto (por exemplo, alguém com pele oleosa não tomará um creme de forma consistente, mas precisa de um protector solar à base de gel).
Com o anti-envelhecimento sistémico, por outro lado, sou mais cauteloso e tendo a confiar em abordagens naturais, ou seja, tomar vitaminas suficientes de fontes naturais tais como frutas e legumes, cozinhar alimentos frescos e variados, certificar-me de beber água suficiente, etc. Os suplementos alimentares não são realmente necessários com um tal estilo de vida. Se o corpo absorve mal as substâncias, por exemplo, no caso de doenças intestinais, etc., pode-se evidentemente pensar na substituição.
Que doenças e problemas de pele ocorrem de facto com mais frequência na velhice?
No corpo, o eczema seco (eczema de exsicção) é na realidade o mais comum. A pele seca e a fraca capacidade de cura são frequentemente acompanhadas por problemas venosos e, portanto, pernas abertas e úlceras. Muito pode ser alcançado aqui com ureia, fitoesterol, pantenol, etc. Quando ocorre uma inflamação, é importante que os pacientes procurem rapidamente atenção médica. O processo inflamatório e, portanto, também o círculo vicioso de prurido, coçamento, introdução de mais bactérias, super infecções, etc., devem ser interrompidos precocemente. Uma vez curado o eczema, os pacientes devem continuar a cuidar bem de si próprios e a aplicar creme diariamente.
No rosto, e especialmente nos “terraços solares” como a testa/cabeça ou nariz careca, observa-se o dano cumulativo feito ao longo da vida por factores externos tais como a radiação UV – queratose actínica, mas também uma grande variedade de pigmentações, incluindo. Lentigo maligna, etc.
Entrevista: Andreas Grossmann
PRÁTICA DA DERMATOLOGIA 2018; 28(4): 8-10
