Una visión crítica

Los productos cosméticos son sustancias o mezclas para uso externo en el cuerpo humano. La variedad de productos con reclamos sorprendentes es grande. Está indicado un examen crítico.

En el campo del microbioma y los cosméticos, se ha observado la siguiente evolución en los últimos años. El Proyecto del Microbioma Humano fue una iniciativa del centro de investigación de los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. con el objetivo de identificar y caracterizar el microbioma humano, es decir, los microorganismos que colonizan a los seres humanos (por ejemplo, la flora intestinal, la flora cutánea) [1]. Este proyecto ha suscitado una gran atención en la prensa especializada y profana y ha cambiado definitivamente la percepción que el consumidor moderno tiene de los microorganismos.

Hoy en día, la mayoría de los consumidores son conscientes de que la colonización microbiana del intestino, pero también de la piel, es esencial para nuestra salud. Una dieta desequilibrada (grasas, hidratos de carbono) puede modificar el microbioma del intestino y provocar diversos trastornos [2]. La industria alimentaria ofrece innumerables productos supuestamente beneficiosos para el microbioma intestinal. La industria cosmética también está aprovechando esta tendencia. La marca Gallinée, por ejemplo, anuncia su Complejo Biótico Triple patentado, compuesto por probióticos desactivados, prebióticos y ácido láctico, que supuestamente “alimentan” y promueven las bacterias “buenas” de la piel. Esta tendencia es prometedora porque los consumidores perciben los probióticos o prebióticos como ingredientes seguros y naturales que favorecen el bienestar. Con el envejecimiento global como telón de fondo, mantener la salud del microbioma de la piel de las personas mayores es también un objetivo atractivo para la industria. Numerosas patentes lo demuestran de forma impresionante (por ejemplo, la solicitud de patente estadounidense 20170119827, de 4 de mayo de 2017: Método y sistema para mejorar la salud del microbioma de la piel).

También se habla de la importancia del microbioma en relación con el acné [3], la dermatitis atópica [4] o la piel sensible [5]. Se espera con impaciencia el resultado del ensayo AOBIOME (fase IIB), que utiliza probióticos activos para el tratamiento tópico del acné de leve a moderado, en el tercer trimestre de este año [6]. Esse Skincare (Europa) y Mother Dirt (EE UU) son dos marcas que promueven los probióticos en el segmento del cuidado de la piel. La promoción de cosméticos que contienen probióticos o prebióticos supone un reto desde el punto de vista normativo. La promoción en el envase (envase primario y secundario) suele mantenerse neutra sin mencionar ninguna enfermedad. Sin embargo, el material informativo que lo acompaña lo menciona ocasionalmente, por ejemplo “para pieles propensas al acné”, a veces sin datos clínicos.

Hasta ahora se ha prestado poca atención a la cuestión de si el uso regular de productos para el cuidado de la piel (casi todos los cuales contienen también conservantes) en bebés o adultos influye en el microbioma aún “joven” o ya “maduro”, y cómo lo hace. En los trabajos más recientes sobre productos para el cuidado de la piel, el estudio de la influencia del producto en el microbioma se ha abierto camino afortunadamente en la literatura [7]. Sin embargo, sigue sin estar claro si los estudios realizados (por ejemplo, la duración de la aplicación) describen correctamente la influencia.

Contaminación medioambiental – conceptos en cosmética

Más del 80% de las personas que viven en entornos urbanos con contaminación atmosférica están expuestas a niveles de contaminantes que superan los límites establecidos por la OMS [8]. Países como China, Japón, Corea del Sur, Indonesia o Filipinas se ven especialmente afectados. La contaminación del aire, tanto en el exterior como en el interior de los edificios, se considera actualmente el mayor peligro medioambiental para la salud. Los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades coronarias, las enfermedades pulmonares crónicas o ciertos tumores están asociados a esta contaminación. En la literatura dermatológica también se discute activamente la conexión entre el medio ambiente y los cambios cutáneos.

A partir del exposoma [9], que representa la totalidad de todas las influencias ambientales no genéticas, tanto endógenas como exógenas, a las que está expuesto un individuo a lo largo de su vida, se analizan sobre todo los factores que afectan al envejecimiento de la piel o a las enfermedades dermatológicas comunes. Los factores son la radiación solar, la contaminación atmosférica, la temperatura, la dieta, el estrés, la falta de sueño y el consumo de tabaco [10]. Mientras tanto, se ha demostrado en varias ocasiones que existe una asociación significativa entre la exposición a partículas en suspensión en el aire relacionadas con el tráfico o la exposición a partículas de hollín y la aparición de signos de envejecimiento cutáneo. Las asociaciones más fuertes se encontraron para el riesgo de desarrollar manchas pigmentarias faciales (lentigos). La asociación con el aumento de las arrugas cutáneas fue más débil [11]. También se ha descrito que la contaminación atmosférica puede influir en la evolución del acné o la dermatitis atópica [12,13].

El creciente número de artículos científicos sobre el tema “medio ambiente y piel” en los últimos 20 años, así como los grandes mercados de Asia con un número de clientes con poder adquisitivo en rápido crecimiento, han llevado a la industria cosmética a desarrollar diversos conceptos contra la contaminación medioambiental. Entre ellas se incluyen la limpieza específica de la piel (“en las ciudades contaminadas, pueden ser necesarios dos lavados para limpiar la piel”), la nutrición (!), el fortalecimiento, la protección o incluso la reparación de la piel. Aquí se utilizan las ya conocidas vitaminas o antioxidantes, pero también los llamados agentes cosméticos innovadores, por ejemplo EOSIDINTM (“el inmunomodulador para el control de la contaminación en interiores”) o E/Z-2-bencilideno-5,6-dimetoxi-3,3-dimetil-indan-1-ona (BDDI, “antagonista de los receptores de hidrocarburos de arilo”) [14]. También se ofrecen ingredientes especiales formadores de película (por ejemplo, SkinBlitz de CHEMYUNION) en formato líquido y semisólido para sellar la piel, pero también los cosméticos aplicados, frente a las influencias medioambientales. El efecto de algunos ingredientes activos cosméticos, que puede ser tanto farmacológico como inmunológico, está ocasionalmente bien documentado en la literatura científica tanto in vitro como in vivo. En este caso, se podría caer en la tentación de acercar los productos con estos principios activos a los medicamentos (prevención). En cuanto a la diferenciación de grupos de productos como los medicamentos, los biocidas o los alimentos, el factor decisivo es principalmente lo que el consumidor considera que es el fin predominante del producto respectivo (limpiar, proteger, mantener en buen estado). Para diferenciar los productos cosméticos de los medicamentos, la Comisión Europea ha publicado una documentación exhaustiva en su página web [15,16]. Este catálogo de criterios se elaboró basándose en la jurisprudencia anterior del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Ni que decir tiene que la promoción de cosméticos anticontaminación sirve semánticamente a la opinión del consumidor.

Luz HEV – ¿Debemos protegernos de ella?

HEV significa “visible de alta energía”, es decir, luz visible de alta energía (400-500 nm). También suele denominarse “luz azul”, “luz ultraazul” o incluso “luz de pantalla”. La HEV se encuentra en el espectro de luz directamente junto a la conocida radiación UV-A y brilla de azul a púrpura. Mientras que los efectos de la radiación ultravioleta son ampliamente estudiados y conocidos, los efectos de la luz HEV en este contexto sólo se han examinado con más detalle recientemente. Las primeras historias de miedo ya están apareciendo en Internet: “¿Está su iPhone arruinando su piel? (el protector contra la luz azul para el iPhone ya está disponible en Amazon) o “¿Ahora tenemos que ponernos loción delante del televisor? En la región asiática, salen al mercado los primeros productos cosméticos que ofrecen explícitamente un “bloqueo de la luz azul” (Attenir Hidan). La mayoría de la gente está más familiarizada con la luz azul en relación con la terapia del acné [17]. ¿Qué pruebas hay que sugieran la conveniencia de protegerse contra las luces azules?

En términos puramente teóricos, es concebible que la luz HEV cause daños en la piel comparables a los de la radiación UV-A, especialmente en la gama cercana a la UV-A (300-400 nm) (envejecimiento lumínico, daños en el ADN, etc.) [18]. Nakashima y sus colegas demuestran en un modelo de ratón, con el que se pueden visualizar las especies reactivas del oxígeno (ROS) en animales vivos, que el estrés oxidativo mitocondrial puede generarse con luz azul, pero no con luz verde, roja e infrarroja. Los investigadores también demuestran que la luz azul del sol disminuye la autofluorescencia de la flavina en la piel. Concluyen que la luz azul tiene un efecto fisiológico sobre la piel [19]. Mamalis y sus colegas demuestran in vitro que la luz azul de las lámparas LED reduce la velocidad de migración de los fibroblastos. Pretratando los fibroblastos con el antioxidante resveratrol, se pudo evitar este efecto. Los autores concluyen que los antioxidantes neutralizaron las especies reactivas del oxígeno producidas por la luz azul [20]. En ocho sujetos a los que se irradió con luz azul en las nalgas durante cinco días consecutivos, Kleinpenning y sus colegas no pudieron detectar ningún signo de envejecimiento cutáneo ni de daños en la piel (p53, expresión de MMP-1, elastosis). Sin embargo, observan una pigmentación mínima temporal [21].

Las tres obras están muy bien documentadas. Sin embargo, ninguno de los autores habla de las dosis de luz azul utilizadas en los experimentos en comparación con las dosis que recibimos en la vida cotidiana, es decir, frente al televisor o el ordenador. Es de esperar que nuevos trabajos respondan pronto a esta pregunta y evalúen su relevancia clínica. La industria ya está proporcionando los primeros filtros y, sin duda, pronto se lanzarán aquí en Europa “productos innovadores contra la luz azul”.

Éxito del verano 2017: productos de protección solar “todo en uno

Con este sorprendente eslogan, un proveedor de cosméticos anuncia un innovador spray de protección solar. Se consigue un FPS de 20 pulverizando el producto sobre la piel durante diez segundos. Si se desea un factor de protección más elevado (SPF 30), se puede pulverizar otra capa durante diez segundos tres minutos después de la primera aplicación. Para un SPF 50+, puede aplicarse una tercera capa después de otros tres minutos. Esta promoción parece muy práctica y sencilla. Uno casi se siente tentado a preguntarse por qué esto sólo llega hoy y si es realmente cierto.

La promoción es correcta en términos puramente teóricos. Como sabemos por la vida cotidiana, al pintar una pared, la opacidad de un color aumenta con una segunda o incluso tercera capa. Al aumentar el número de moléculas de filtro de protección solar en la piel, se “capturan” más fotones siguiendo la legislación químico-física, se neutralizan y, por tanto, se incrementa la eficacia protectora. Sin embargo, el uso de sprays de protección solar también tiene algunos escollos. En la práctica, pulverizar durante más de diez segundos parece largo y, por lo tanto, rara vez se cumple. Cuando se utilizan aerosoles, una proporción nada desdeñable de las gotas de pulverización no llega a la piel.

Aunque la aplicación práctica presenta algunos escollos, esta aplicación recomendada demuestra que sólo una cantidad suficiente de moléculas de filtro solar garantiza las prestaciones de protección solar declaradas del producto. Muchos estudios han demostrado que la mayoría de los usuarios de productos de protección solar se aplican menos de la mitad de la cantidad de producto necesaria para alcanzar el nivel declarado (2 ^mg/cm2) [22]. Por ello, por razones prácticas, se recomienda aplicar la crema dos veces al día, especialmente en las “terrazas solares”.

Mensajes para llevarse a casa

Los productos cosméticos se definen como sustancias o mezclas destinadas a ser aplicadas externamente sobre el cuerpo humano.
Su función exclusiva o predominante es limpiar, proteger, mantener en buen estado, perfumar, cambiar el aspecto o influir en el olor corporal de la piel, el cabello, las uñas, los labios, las regiones íntimas externas o los dientes y las mucosas bucales.
Sin embargo, esta definición aparentemente clara deja mucho espacio para productos con afirmaciones sorprendentes.

Literatura:

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