Come invecchia la nostra pelle e quanto sono efficaci i prodotti anti-età? La pubblicità è all’altezza delle sue promesse? Tatjana Pavicic, medico, esperta in questo campo, fornisce informazioni e una panoramica della base di prove in questa intervista.
Dottor Pavicic, quali fattori e processi intrinseci ed estrinseci sono responsabili dell’invecchiamento della pelle? In quali aree è quindi possibile esercitare un’influenza solo attraverso lo stile di vita, e in quali no?
Dottor Pavicic:
Come suggerisce il termine, il processo di invecchiamento intrinseco o geneticamente determinato può essere difficilmente influenzato ed è anche difficile da osservare da solo, poiché la maggior parte delle parti della nostra pelle è esposta a fattori ambientali. Un buon 90% dell’invecchiamento cutaneo visibile è quindi dovuto a fattori estrinseci. In alcuni casi, l’invecchiamento cutaneo intrinseco “puro” può essere osservato più facilmente sui glutei (mancanza di esposizione al sole), motivo per cui gli studi corrispondenti sono spesso limitati a questo.
Poiché il processo di invecchiamento cutaneo intrinseco si sovrappone all’invecchiamento cutaneo estrinseco in misura variabile in diverse parti del corpo e i processi procedono in parallelo, entrambi devono essere considerati insieme. L’attenzione si concentra sui cosiddetti radicali liberi dell’ossigeno, che guidano il processo di invecchiamento della pelle (ma naturalmente anche di altri organi e, in ultima analisi, dell’intero organismo). Esse determinano un aumento delle metalloproteinasi di matrice (soprattutto MMP1 e 2) e quindi una maggiore degradazione e un ridotto accumulo di collagene e fibre elastiche. I fattori ambientali e legati allo stile di vita, cioè estrinseci, che contribuiscono in misura specifica sono l’esposizione ai raggi UV (soprattutto UV-B) e il fumo. A ciò si aggiungono le tossine ambientali, come l’inquinamento atmosferico, il consumo di alcol, alcune abitudini alimentari e di sonno e lo stress. Il risultato di una complessa interazione tra fattori genetici, ambientali e di stile di vita proinfiammatori viene oggi descritto anche con il concetto di “inflammaging”.
Quali sono le caratteristiche cliniche della pelle invecchiata (volume, elasticità, tono, idratazione, pigmentazione, rughe, ecc.)
Naturalmente, la texture della pelle varia a seconda della posizione e della sovrapposizione dell’invecchiamento cutaneo intrinseco ed estrinseco, come già detto. In parole povere, l’invecchiamento cutaneo intrinseco fa sì che la pelle diventi più sottile, simile alla carta da sigaretta, biancastra con rughe sottili e pigmentazione uniforme (senza grandi macchie di pigmento). Non è ruvida, ma piuttosto fine o fragile. L’invecchiamento cutaneo estrinseco, invece, tende a provocare rughe più marcate e forti differenze di pigmento (macchie dell’età, melasma). La pelle è ruvida, lo strato corneo è ispessito, istologicamente le creste reteliche non sono più così ben formate. La pelle è più vulnerabile e guarisce peggio. Quando la rete di collagene e le fibre elastiche si indeboliscono e anche il contenuto di acido ialuronico nella pelle diminuisce, è più difficile immagazzinare l’umidità. La pelle perde elasticità e risulta meno turgida. Inoltre, in entrambi i casi si verifica una riduzione dell’attività delle ghiandole sebacee e sudoripare, che può seccare ulteriormente la pelle.
Come si pulisce e si cura questa pelle?
Sebbene io abbia anche pazienti anziani la cui pelle è ancora relativamente grassa (quindi è necessario chiarirlo prima con un dermatologo o un farmacista esperto), la pelle che invecchia ha normalmente bisogno di più idratazione e lipidi. Pertanto, per la cura si consigliano emulsioni ricche, cioè ricche di lipidi, con l’aggiunta di componenti che legano l’acqua, come la glicerina, l’urea, ecc. In generale, è opportuno utilizzare prodotti delicati (tensioattivi delicati, ecc.) per la detersione e la cura della pelle senescente, poiché, come già detto, la pelle senescente è più vulnerabile e guarisce meno rapidamente. I conservanti e le fragranze devono essere evitati.
A seconda della regione del corpo, il processo di pulizia e cura è leggermente diverso: il viso è solitamente più esposto ai raggi UV, che favoriscono l’elastosi solare. Le persone anziane con uno strato corneo ispessito (una vera e propria “armatura” sulle guance, ecc.) spesso non traggono alcun beneficio dalle creme ricche di lipidi, perché il prodotto non penetra correttamente. Di conseguenza, per la tipica pelle del viso ruvida e invecchiata dal sole, può essere inclusa anche la pulizia nel senso di un peeling con acido di frutta, acido lattico, acido salicilico (o una miscela di questi componenti in bassa concentrazione, a seconda del tipo di pelle) o una maschera/gel detergente. Le cellule morte della pelle vengono quindi prima rimosse, in modo che tutto possa penetrare. Per la pelle molto secca o sensibile, dove l’esfoliazione non è indicata, è più appropriato un latte detergente delicato o una lozione. I residui dei detergenti devono essere rimossi successivamente. Il valore naturale del pH della pelle deve essere ripristinato. Solo allora si aggiungono prodotti di cura con componenti che legano l’acqua, lipidi, ecc. in base al tipo di pelle.
La pulizia del resto del corpo con pelle atrofica e secca avviene sotto forma di oli doccia/bagno idratanti delicati (e quindi anche non tutti i giorni). I saponi normali dovrebbero essere evitati. Come già detto, per la cura successiva si utilizzano emulsioni idratanti con glicerina, urea, fitosteroli, pantenolo, jojoba, ecc.
Oltre ai cosmetici, che si limitano all’area della pulizia e della cura, c’è l’ampio campo dei prodotti anti-invecchiamento: L’industria è rapida nel proporre frasi e prodotti accattivanti nel campo degli antiossidanti, che dovrebbero proteggere il corpo dai radicali liberi che causano lo stress ossidativo. Termini come “stress ossidativo”, “antiossidanti”, “radicali liberi” sono quindi entrati nel linguaggio comune. Lei è un esperto nella valutazione delle prove per la dermocosmesi e ha contribuito allo sviluppo di diverse linee guida.
Come (e quanto bene) funzionano i cosiddetti prodotti anti-invecchiamento, cioè gli antiossidanti/regolatori cellulari come il retinolo, la vitamina C/E, i peptidi, eccetera?
Per alcuni agenti, esistono studi in vivo controllati con placebo, in doppio cieco, su popolazioni di studio sufficientemente ampie – il gold standard dell’evidenza. Questo è l’unico modo per garantire che gli effetti, ad esempio sulle rughe, siano realmente causati dalle sostanze del test e non solo dalla suddetta cura idratante con glicerina, ecc. Questi principi attivi della categoria IA comprendono gli antiossidanti (spazzini di radicali) come la vitamina C o l’acido alfa lipoico, ma anche i regolatori cellulari come la “classica” vitamina A (retinolo) e i peptidi (esapeptidi, pentapeptidi, tetrapeptidi, tripeptidi, dipeptidi). Ci sono molti studi su questi ultimi due e sono tra gli agenti anti-invecchiamento più potenti. Il retinolo è particolarmente indicato per la pelle non troppo secca. Se questo è il caso, i peptidi sono una buona alternativa; hanno un buon potenziale di penetrazione ma quasi nessun potenziale di irritazione.
Nella vita di tutti i giorni, anche con questi dermocosmetici anti-età ben studiati, sorge il problema che, secondo la nomenclatura INCI, la composizione dei contenuti di tali prodotti deve essere indicata in ordine decrescente di quantità, ma senza valori di concentrazione esatti. Quindi non sempre sappiamo se i prodotti che acquistiamo contengono effettivamente le quantità di principio attivo che sono state testate con successo negli studi. Inoltre, la quantità massima legale di vitamina A nei dermocosmetici da banco varia notevolmente da Paese a Paese. Questo rivela un dilemma fondamentale dell’industria cosmetica: un prodotto anti-età dovrebbe attenuare le rughe, ma – se deve essere classificato come prodotto da banco e non sottoposto all’elaborata procedura di approvazione dei prodotti medicinali – non deve contenere principi attivi troppo potenti, cioè deve essere in gran parte ‘innocuo’. Inoltre, la stabilità è anche una potenziale insidia nella pratica quotidiana: ad esempio, la vitamina C, l’antiossidante più utilizzato e meglio testato, è (naturalmente) facilmente ossidabile. Se rimane troppo a lungo in bagno o non viene stabilizzato in basi adeguate, dopo tre settimane non ci sarà quasi nessun effetto positivo, e forse anche un effetto irritante dovuto ai prodotti di degradazione.
Sebbene non esistano studi con un disegno controllato con placebo e in doppio cieco per la vitamina E e la niacinamide (vitamina B3), esistono prove di efficacia in studi in vivo con metodi oggettivabili, che corrispondono alla categoria IB secondo la nostra linea guida. La combinazione delle vitamine antiossidanti E e C nella dermocosmesi ha senso. Si ritiene che la vitamina B3 sia efficace non solo contro le rughe, ma anche contro la pigmentazione indesiderata.
Il coenzima Q10 ha anche un potenziale antiossidante. Il problema al momento è che quando viene applicato esternamente, raggiunge la pelle in una concentrazione insufficiente. Al momento è elencato nella categoria II (studi in vitro).
L’acido ialuronico a bassa molecola dovrebbe essere preferibilmente combinato con l’acido ialuronico ad alta molecola nei dermocosmetici – il primo va un po’ più in profondità e ha un vero e proprio effetto anti-età (categoria IA), il secondo provoca un film idratante sulla pelle (grazie alla sua capacità di legare grandi quantità di acqua).
Quanto sono consigliabili i prodotti a base di erbe (fitoterapia in relazione all’invecchiamento della pelle)?
Con l’età, le donne subiscono cambiamenti nella fisiologia della pelle a causa della mancanza di estrogeni (l’abbassamento dei livelli ormonali durante la menopausa porta alla secchezza della pelle). Per questo motivo, i cosiddetti fitormoni (ad esempio gli isoflavoni come la genesteina e la daidzeina), per i quali esistono studi in vivo (categoria IB), sono spesso utilizzati nelle donne in postmenopausa. Sono di origine vegetale, ma hanno una somiglianza chimica strutturale con gli ormoni “reali”. Tuttavia, bisogna dire onestamente che la maggior parte dei pazienti ha già danneggiato la pelle prima della menopausa, a causa degli altri fattori di influenza esterni menzionati sopra, a tal punto che l’effetto della menopausa probabilmente non è più troppo significativo. Non esistono confronti diretti di efficacia con il retinolo.
Oltre ai fitormoni, i polifenoli vegetali antiossidanti (categoria II), come l’epicatechina, che si trova negli estratti di tè verde, e numerosi altri, sono utilizzati nelle creme anti-età.
Lasciamo gli approcci topici e passiamo al tema della nutrizione e dell’invecchiamento della pelle. In che misura l’alimentazione influenza la pelle (invecchiamento) e cosa pensa degli integratori alimentari, cioè degli approcci sistemici anti-età?
Come abbiamo visto, gli approcci topici anti-età con la dermocosmesi possono essere molto efficaci e utili. Il loro utilizzo è di solito graduale, cioè prima gli antiossidanti a partire dalla metà dei 20/inizio dei 30 anni, poi i regolatori cellulari a partire dai 40 anni circa o prima, a seconda del tipo di pelle, e la protezione solare in modo costante fin dall’infanzia. A proposito, quando si parla di protezione solare, non contano solo il fattore di protezione solare, i filtri UVB e UVA, eccetera – anche il tipo di pelle dovrebbe essere incluso nella scelta del prodotto (ad esempio, chi ha la pelle grassa non prenderà una crema in modo costante, ma ha bisogno di una protezione solare in gel).
Per quanto riguarda l’antinvecchiamento sistemico, invece, sono più cauta e tendo ad affidarmi ad approcci naturali, cioè ad assumere abbastanza vitamine da fonti naturali come frutta e verdura, a cucinare cibi freschi e variati, ad assicurarmi di bere abbastanza acqua, ecc. Gli integratori alimentari non sono davvero necessari con questo stile di vita. Se l’organismo assorbe male le sostanze, ad esempio in caso di malattie intestinali, eccetera, si può ovviamente pensare a una sostituzione.
Quali sono le malattie e i problemi della pelle che si verificano più frequentemente in età avanzata?
Sul corpo, l’eczema secco (eczema da disseccamento) è in realtà il più comune. La pelle secca e la scarsa capacità di guarigione sono spesso accompagnate da problemi alle vene e quindi da gambe aperte e ulcere. Qui si può ottenere molto con l’urea, il fitosterolo, il pantenolo, ecc. Quando si verifica un’infiammazione, è importante che i pazienti si rivolgano rapidamente a un medico. Il processo infiammatorio e quindi anche il circolo vizioso di prurito, grattamento, ulteriore introduzione di batteri, superinfezioni ecc. devono essere interrotti precocemente. Una volta che l’eczema è guarito, i pazienti devono continuare a prendersi cura di sé e ad applicare la crema quotidianamente.
Sul viso, e in particolare sulle ‘terrazze solari’ come la fronte/la testa calva o il naso, si osserva il danno cumulativo fatto nel corso della vita da fattori esterni come le radiazioni UV – cheratosi attiniche, ma anche un’ampia varietà di pigmentazioni, tra cui. Lentigo maligna, ecc.
Intervista: Andreas Grossmann
PRATICA DERMATOLOGICA 2018; 28(4): 8-10
