Uma visão crítica

Os produtos cosméticos são substâncias ou misturas para uso externo no corpo humano. A variedade de produtos com alegações surpreendentes é grande. É indicado um exame crítico.

No campo do microbioma e dos cosméticos, nos últimos anos, observou-se o seguinte desenvolvimento. O Projecto Microbioma Humano foi uma iniciativa do centro de investigação dos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA com o objectivo de identificar e caracterizar o microbioma humano, ou seja, os microrganismos que colonizam o ser humano (por exemplo, flora intestinal, flora cutânea) [1]. Este projecto atraiu uma grande atenção da imprensa especializada e laica e mudou permanentemente a percepção dos microrganismos por parte do consumidor moderno.

A maioria dos consumidores de hoje em dia estão conscientes de que a colonização microbiana do intestino, mas também da pele, é essencial para a nossa saúde. Uma dieta desequilibrada (gorduras, hidratos de carbono) pode alterar o microbioma do intestino e levar a várias perturbações [2]. A indústria alimentar oferece inúmeros produtos que supostamente são benéficos para o microbioma intestinal. A indústria cosmética também está a tirar partido desta tendência. A marca Gallinée, por exemplo, anuncia o seu Complexo Biótico Triplo patenteado, constituído por probióticos desactivados, prebióticos e ácido láctico, que supostamente “alimentam” e promovem as bactérias “boas” na pele. Esta tendência é promissora porque os consumidores consideram os probióticos ou prebióticos como ingredientes naturais e seguros que promovem o bem-estar. Num contexto de envelhecimento global, a manutenção da saúde do microbioma da pele dos idosos é também um alvo atraente para a indústria. Numerosas patentes mostram isto de forma impressionante (por exemplo, US Patent Application 20170119827, 4 de Maio de 2017: Método e sistema para melhorar a saúde microbiológica da pele).

A importância do microbioma é também discutida em relação à acne [3], dermatite atópica [4] ou pele sensível [5]. O resultado do ensaio AOBIOME (fase IIB), que utiliza probióticos activos para o tratamento tópico da acne leve a moderada, é aguardado ansiosamente no terceiro trimestre deste ano [6]. Esse Skincare (Europa) e Mother Dirt (EUA) são duas marcas que promovem os probióticos no segmento dos cuidados da pele. A promoção de cosméticos contendo probióticos ou prebióticos é um desafio do ponto de vista regulamentar. A promoção na embalagem (embalagem primária e secundária) é normalmente mantida neutra sem mencionar uma doença. No entanto, o material informativo de acompanhamento menciona-o ocasionalmente, por exemplo, “para pele com tendência para a acne” – por vezes sem dados clínicos.

Ainda pouca atenção foi dada à questão de saber se e como a utilização regular de produtos de cuidado da pele (quase todos os quais também contêm conservantes) em bebés ou adultos influencia o microbioma ainda “jovem” ou já “maduro”. Nos trabalhos mais recentes sobre produtos de cuidado da pele, o estudo da influência do produto sobre o microbioma encontrou felizmente o seu caminho na literatura [7]. Contudo, ainda não parece claro se os estudos realizados (por exemplo, a duração da aplicação) descrevem correctamente a influência.

Poluição ambiental – conceitos em cosmética

Mais de 80% das pessoas que vivem em ambientes urbanos com poluição atmosférica estão expostas a níveis de poluentes que excedem os limites da OMS [8]. Países como a China, Japão, Coreia do Sul, Indonésia ou as Filipinas são particularmente atingidos. A poluição atmosférica tanto no exterior como no interior dos edifícios é agora considerada o maior perigo para a saúde ambiental. Os derrames e a doença arterial coronária, a doença pulmonar crónica ou certos tumores estão associados a esta poluição. Na literatura dermatológica, a ligação entre o ambiente e as mudanças cutâneas é também activamente discutida.

Do expositor [9], que representa a totalidade das influências ambientais não genéticas, endógenas e exógenas a que um indivíduo está exposto ao longo da sua vida, são discutidos sobretudo factores que afectam o envelhecimento cutâneo ou doenças dermatológicas comuns. Os factores são a radiação solar, poluição atmosférica, temperatura, dieta, stress, falta de sono e consumo de tabaco [10]. Entretanto, foi demonstrado várias vezes que existe uma associação significativa entre a exposição a partículas transportadas pelo ar relacionadas com o tráfego ou a exposição a partículas de fuligem e a ocorrência de sinais de envelhecimento cutâneo. Foram encontradas as associações mais fortes para o risco de desenvolvimento de manchas de pigmento facial (lentiginas). A associação com o aumento do enrugamento da pele era mais fraca [11]. Foi também descrito que a poluição atmosférica pode influenciar o curso da acne ou da dermatite atópica [12,13].

O número crescente de artigos científicos sobre o tema “ambiente e pele” nos últimos 20 anos, bem como os grandes mercados na Ásia com um número de clientes com poder de compra em rápido crescimento, levaram a indústria cosmética a desenvolver uma variedade de conceitos anti-poluição ambiental. Estes incluem a limpeza específica da pele (“em cidades poluídas, podem ser necessárias duas lavagens para limpar a pele”), nutrição (!), fortalecimento, protecção ou mesmo reparação da pele. Aqui são utilizadas as vitaminas ou antioxidantes já conhecidas, mas também os chamados agentes cosméticos inovadores, por exemplo EOSIDINTM (“o imunomodulador para controlo da poluição em interiores”) ou E/Z-2-benzilideno-5,6-dimetoxi-3,3-dimetil-indan-1-one (BDDI, “antagonista do receptor de hidrocarbonetos arilo”) [14]. Ingredientes especiais para formar filmes (por exemplo SkinBlitz by CHEMYUNION) também são oferecidos em formatos líquidos e semi-sólidos para selar a pele, mas também os cosméticos aplicados, contra influências ambientais. O efeito de alguns princípios activos cosméticos, que podem ser tanto farmacológicos como imunológicos, está ocasionalmente bem documentado na literatura científica, tanto in vitro como in vivo. Aqui, poder-se-ia ser tentado a trazer produtos com tais princípios activos para perto dos medicamentos (prevenção). No que diz respeito à diferenciação de grupos de produtos como medicamentos, produtos biocidas ou géneros alimentícios, o factor decisivo é principalmente o que o consumidor considera ser a finalidade predominante do respectivo produto (limpar, proteger, manter em bom estado). Para a diferenciação dos produtos cosméticos dos medicamentos, a Comissão Europeia publicou uma documentação exaustiva no seu sítio Web [15,16]. Este catálogo de critérios foi desenvolvido com base na anterior jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu. Escusado será dizer que a promoção de cosméticos anti-poluição serve semanticamente o ponto de vista do consumidor em conformidade.

HEV light – Devemos proteger-nos dela?

HEV significa “high energy visible”, ou seja, luz visível de alta energia (400-500 nm). É também frequentemente referida como “luz azul”, “luz ultra azul” ou mesmo “luz de ecrã”. HEV encontra-se no espectro da luz directamente junto à conhecida radiação UV-A e brilha de azul a púrpura. Embora os efeitos da radiação UV sejam amplamente estudados e conhecidos, os efeitos da luz HEV neste contexto só recentemente foram examinados com mais detalhe. As primeiras histórias de susto já estão a aparecer na Internet: “O seu iPhone está a arruinar a sua pele? (o Protector de Luz Azul para o iPhone já está disponível na Amazon) ou “Temos de pôr loção em frente da televisão agora? Na região asiática, os primeiros produtos cosméticos estão no mercado que oferecem explicitamente um “bloco de luz azul” (Attenir Hidan). A maioria das pessoas está mais familiarizada com a luz azul em ligação com a terapia da acne [17]. Que provas existem para sugerir que é aconselhável a protecção contra as luzes azuis?

Em termos puramente teóricos, é concebível que a luz HEV cause danos cutâneos comparáveis à radiação UV-A – especialmente na gama UV-A próxima (300-400 nm) (envelhecimento da luz, danos no ADN, etc.) [18]. Nakashima e colegas mostram num modelo de rato, com o qual espécies reactivas de oxigénio (ROS) podem ser visualizadas em animais vivos, que o stress oxidativo mitocondrial pode ser gerado com azul, mas não com verde, vermelho e luz infravermelha. Os investigadores também mostram que a luz azul do sol baixa a autofluorescência de flavina na pele. Concluem que a luz azul tem um efeito fisiológico cutâneo [19]. Mamalis e colegas mostram in vitro que a luz azul das lâmpadas LED reduz a velocidade de migração dos fibroblastos. Ao pré-tratar-se os fibroblastos com o resveratrol antioxidante, este efeito poderia ser evitado. Os autores concluem que os antioxidantes neutralizaram as espécies reactivas de oxigénio produzidas pela luz azul [20]. Em oito sujeitos que foram irradiados com luz azul nas nádegas durante cinco dias consecutivos, Kleinpenning e colegas foram incapazes de detectar quaisquer sinais de envelhecimento da pele e danos cutâneos (p53, expressão MMP-1, elastose). No entanto, observam uma pigmentação mínima temporária [21].

As três obras estão muito bem documentadas. No entanto, nenhum dos autores discute as doses de luz azul utilizadas nas experiências em comparação com as doses que recebemos na vida quotidiana – ou seja, em frente da televisão ou do computador. Espera-se que em breve mais trabalho responda a esta questão e avalie a relevância clínica. A indústria já está a fornecer os primeiros filtros e “produtos inovadores de luz azul” serão certamente lançados em breve aqui na Europa.

Verão de 2017 – produtos de protecção solar “tudo em um”.

Com este slogan surpreendente, um fornecedor de cosméticos anuncia um spray inovador de protecção solar. Um FPS de 20 é obtido pulverizando o produto sobre a pele durante dez segundos. Se for desejado um factor de protecção mais elevado (SPF 30), pode ser pulverizada outra camada durante dez segundos três minutos após a primeira aplicação. Para SPF 50+, uma terceira camada pode ser aplicada após mais três minutos. Esta promoção parece muito prática e simples. Quase nos sentimos tentados a perguntar porque é que isto só acontece hoje e se é realmente verdade.

A promoção é correcta em termos puramente teóricos. Como sabemos da vida quotidiana, ao pintar uma parede, a opacidade de uma cor é aumentada por uma segunda ou mesmo terceira demão. Ao aumentar o número de moléculas de filtro solar na pele, mais fotões são “capturados” seguindo a legislação químico-física, neutralizados e assim o desempenho protector é aumentado. No entanto, a utilização de sprays de protecção solar também tem algumas armadilhas. Na prática, a pulverização durante mais de dez segundos parece longa e por isso raramente é cumprida. Quando se utilizam pulverizações, uma proporção não negligenciável das gotas de pulverização não é visível para a pele.

Mesmo que a implementação prática tenha algumas armadilhas, esta aplicação recomendada mostra que apenas uma quantidade suficiente de moléculas de filtro de protecção solar garante o desempenho declarado de protecção solar do produto. Muitos estudos demonstraram que a maioria dos utilizadores de protectores solares aplica menos de metade da quantidade de protector solar necessária para atingir o nível declarado (2 ^mg/cm2) [22]. Por razões práticas, deve portanto ser recomendado aplicar o creme duas vezes por dia – especialmente nos “terraços de sol”.

Mensagens Take-Home

Os produtos cosméticos são definidos como substâncias ou misturas destinadas a ser aplicadas externamente ao corpo humano.
A sua função exclusiva ou predominante é limpar, proteger, manter em bom estado, perfumar, alterar a aparência ou influenciar o odor corporal da pele, cabelo, unhas, lábios, as regiões íntimas externas ou os dentes e membranas mucosas orais.
A definição aparentemente clara deixa, no entanto, muito espaço para produtos com alegações surpreendentes.

Literatura:

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