¿Cómo envejece nuestra piel y qué eficacia tienen los productos antiedad? ¿Está la publicidad a la altura de sus promesas? La doctora Tatjana Pavicic, experta en este campo, proporciona información y una visión general de la base de pruebas en esta entrevista.
Dra. Pavicic, ¿qué factores y procesos intrínsecos y extrínsecos son responsables del envejecimiento cutáneo? Por tanto, ¿en qué ámbitos es posible ejercer una influencia únicamente a través del estilo de vida y en cuáles no?
Dra. Pavicic:
Como el término indica, el proceso de envejecimiento intrínseco o determinado genéticamente apenas puede influenciarse y además es difícil de observar por sí mismo, ya que la mayor parte de nuestra piel está expuesta a factores medioambientales. Por tanto, un buen 90% del envejecimiento visible de nuestra piel se debe a factores extrínsecos. En algunos casos, el envejecimiento intrínseco “puro” de la piel puede observarse probablemente con mayor facilidad en las nalgas (falta de exposición al sol), razón por la que los estudios correspondientes suelen limitarse entonces a esta zona.
Dado que el proceso de envejecimiento cutáneo intrínseco se superpone al extrínseco en distintos grados en diferentes partes del cuerpo y que los procesos discurren en paralelo, ambos deben considerarse conjuntamente. La atención se centra en los llamados radicales libres de oxígeno, que impulsan el proceso de envejecimiento de la piel (pero, por supuesto, también de otros órganos y, en última instancia, de todo el organismo). Provocan un aumento de las metaloproteinasas de la matriz (especialmente MMP1 y 2) y, por tanto, una mayor degradación y una menor acumulación de colágeno y fibras elásticas. Los factores ambientales y relacionados con el estilo de vida, es decir, extrínsecos, que contribuyen en cierta medida son la exposición a los rayos UV (especialmente los UV-B) y el tabaquismo. Además, existen toxinas medioambientales como la contaminación atmosférica, así como el consumo de alcohol, ciertos hábitos de sueño y alimentación y el estrés. El resultado de una compleja interacción entre factores proinflamatorios genéticos, ambientales y de estilo de vida también se describe hoy en día con el concepto de “inflamación”.
¿Cuáles son las características clínicas de la piel envejecida (volumen, elasticidad, tono, hidratación, pigmentación, arrugas, etc.)?
Por supuesto, la textura de la piel difiere según la localización y el envejecimiento cutáneo intrínseco y extrínseco se superponen, como ya se ha mencionado. En pocas palabras, el envejecimiento cutáneo intrínseco hace que la piel se vuelva más fina, parecida al papel de fumar, blanquecina, con arrugas finas y una pigmentación uniforme (sin grandes manchas de pigmentación). No es áspera, sino más bien fina o frágil. El envejecimiento cutáneo extrínseco, por el contrario, tiende a causar arrugas gruesas y fuertes diferencias de pigmentación (manchas de la edad, melasma). La piel es áspera, el estrato córneo está engrosado, histológicamente las crestas del retelo ya no están tan bien formadas. La piel es más vulnerable y se cura peor. Al debilitarse la red de colágeno y las fibras elásticas y disminuir también el contenido de ácido hialurónico en la piel, resulta más difícil almacenar la humedad. La piel pierde elasticidad y está menos turgente. Además, en ambos casos se reduce la actividad de las glándulas sebáceas y sudoríparas, lo que puede resecar aún más la piel.
¿Cómo se limpia y cuida una piel así?
Aunque también tengo pacientes mayores cuya piel sigue siendo relativamente grasa (por lo que es necesario aclararlo antes con un dermatólogo o un farmacéutico experto), la piel envejecida necesita normalmente más hidratación y lípidos. Por ello, para su cuidado se suelen recomendar emulsiones ricas, es decir, ricas en lípidos, con adición de componentes aglutinantes del agua, como glicerina, urea, etc. En general, deben utilizarse productos suaves (tensioactivos suaves, etc.) al limpiar y cuidar la piel envejecida, ya que, como se ha mencionado, la piel envejecida es más vulnerable y se cura con menos rapidez. Deben evitarse los conservantes y las fragancias.
Dependiendo de la región del cuerpo, el proceso de limpieza y cuidado es ligeramente diferente: la cara suele estar más expuesta a la radiación UV, lo que favorece la elastosis solar. Las personas mayores con un estrato córneo engrosado (una auténtica “coraza” en las mejillas, etc.) a menudo no se benefician en absoluto de las cremas ricas en lípidos, porque el producto no penetra adecuadamente. En consecuencia, para la típica piel de la cara envejecida por el sol y áspera, también puede incluirse una limpieza en el sentido de un peeling con ácido frutal, ácido láctico, ácido salicílico (o una mezcla de estos componentes en baja concentración, según el tipo de piel) o una mascarilla/gel limpiador. Así, primero se eliminan las células muertas de la piel para que pueda penetrar lo que sea. Para las pieles muy secas o sensibles, en las que no está indicada la exfoliación, es más adecuada una leche o loción limpiadora suave. Los residuos de los productos de limpieza deben eliminarse después. debe restablecerse el valor de pH natural de la piel. Sólo entonces se añaden productos de cuidado con componentes que fijan el agua, lípidos, etc. según el tipo de piel.
La limpieza del resto del cuerpo con piel atrófica y seca se realiza en forma de suaves aceites hidratantes de ducha/baño (y tampoco todos los días). Deben evitarse los jabones normales. Como ya se ha mencionado, para el cuidado posterior se utilizan emulsiones hidratantes con glicerina, urea, fitosteroles, pantenol, jojoba, etc.
Además de los cosméticos, que se limitan al ámbito de la limpieza y el cuidado, existe el amplio campo de los productos antienvejecimiento: La industria se apresura a inventar frases y productos pegadizos en el campo de los antioxidantes, que supuestamente protegen al organismo de los radicales libres que causan el estrés oxidativo. Términos como “estrés oxidativo”, “antioxidantes”, “radicales libres” han llegado así al lenguaje común. Usted es un experto en la evaluación de las pruebas de los dermocosméticos y ha contribuido a la elaboración de diversas directrices.
¿Cómo (y qué tan bien) funcionan los llamados productos antienvejecimiento, es decir, los antioxidantes/reguladores celulares como el retinol, la vitamina C/E, los péptidos, etc.?
En el caso de algunos agentes, existen estudios in vivo doble ciego controlados con placebo en poblaciones de estudio suficientemente amplias, el patrón oro de la evidencia. Ésta es la única forma de garantizar que los efectos sobre las arrugas, por ejemplo, son causados realmente por las sustancias de ensayo y no sólo por el mencionado cuidado hidratante con glicerina, etc. Estas sustancias activas de la categoría IA incluyen antioxidantes (eliminadores de radicales) como la vitamina C o el ácido alfa lipoico, pero también reguladores celulares como la “clásica” vitamina A (retinol) y péptidos (hexapéptidos, pentapéptidos, tetrapéptidos, tripéptidos, dipéptidos). Existen numerosos estudios sobre estos dos últimos y se encuentran entre los agentes antienvejecimiento más potentes. El retinol está especialmente recomendado para pieles no demasiado secas. Si este es el caso, los péptidos son una buena alternativa; tienen un buen potencial de penetración pero apenas de irritación.
En la vida cotidiana, incluso con estos dermocosméticos antiedad tan bien estudiados, surge el problema de que, según la nomenclatura INCI, la composición de los contenidos de dichos productos debe indicarse en orden descendente de cantidad, pero sin valores exactos de concentración. Así que no siempre sabemos si los productos que compramos contienen realmente las cantidades de principio activo que se han probado con éxito en los estudios. Además, la cantidad máxima legal de vitamina A en los dermocosméticos de venta libre varía mucho de un país a otro. Esto revela un dilema fundamental de la industria cosmética: se supone que un producto antienvejecimiento alisa las arrugas, pero -si se quiere clasificarlo como de venta libre y no someterlo al elaborado procedimiento de aprobación de los medicamentos- no debe contener ingredientes activos demasiado potentes, es decir, debe ser en gran medida “inocuo”. Además, la estabilidad también es un escollo potencial en la práctica diaria: por ejemplo, la vitamina C, que es el antioxidante más utilizado y mejor probado, se oxida (de forma natural) con facilidad. Si permanece demasiado tiempo en el baño o no se estabiliza en bases adecuadas, al cabo de tres semanas apenas habrá efecto positivo, y posiblemente incluso un efecto irritante debido a los productos de degradación.
Para la vitamina E y la niacinamida (vitamina B3), aunque no hay estudios con un diseño doble ciego controlado con placebo, existen pruebas de eficacia en estudios in vivo con métodos objetivables, lo que corresponde a la categoría IB según nuestra directriz. La combinación de las vitaminas antioxidantes E y C en los dermocosméticos tiene sentido. Se cree que la vitamina B3 es eficaz no sólo contra las arrugas, sino también contra la pigmentación no deseada.
La coenzima Q10 también tiene potencial antioxidante. El problema actual es que cuando se aplica externamente, llega a la piel en una concentración insuficiente. En la actualidad figura en la categoría II (estudios in vitro).
El ácido hialurónico de bajo peso molecular debe combinarse preferentemente con el ácido hialurónico de alto peso molecular en los dermocosméticos – el primero llega un poco más profundo y tiene un efecto antienvejecimiento real (categoría IA), el segundo provoca una película hidratante sobre la piel (debido a su capacidad para aglutinar grandes cantidades de agua).
¿Hasta qué punto son recomendables los productos a base de plantas (fitoterapia en relación con el envejecimiento de la piel)?
Con la edad, las mujeres experimentan cambios en la fisiología de la piel debido a la falta de estrógenos (la disminución de los niveles hormonales durante la menopausia provoca sequedad cutánea). Por esta razón, las llamadas fitohormonas (por ejemplo, isoflavonas como la genesteína y la daidzeína), para las que existen estudios in vivo (categoría IB), se utilizan a menudo en mujeres posmenopáusicas. Son de origen vegetal, pero tienen una similitud estructural química con las hormonas “reales”. Sin embargo, hay que decir honestamente que la mayoría de las pacientes ya han dañado su piel antes de la menopausia debido a los otros factores externos de influencia mencionados anteriormente hasta tal punto que el efecto de la menopausia probablemente ya no sea demasiado significativo. No existen comparaciones directas de la eficacia con el retinol.
Además de las fitohormonas, en las cremas antiedad se utilizan polifenoles vegetales antioxidantes (categoría II) como la epicatequina, que se encuentra en los extractos de té verde, y muchos otros.
Dejemos los enfoques tópicos y pasemos al tema de la nutrición y el envejecimiento de la piel. ¿Hasta qué punto influye la dieta en la piel (envejecimiento) y qué opina de los suplementos dietéticos, es decir, de los enfoques antienvejecimiento sistémicos?
Como hemos visto, los enfoques tópicos antienvejecimiento con dermocosméticos pueden ser bastante eficaces y útiles. Su uso suele ser gradual, es decir, primero antioxidantes a partir de mediados de los 20/principios de los 30, después reguladores celulares a partir de los 40 años o antes, dependiendo del tipo de piel, y protección solar de forma constante desde la infancia. Por cierto, cuando se trata de protección solar, no sólo cuentan el factor de protección solar, los filtros UVB y UVA, etc., sino que también debe incluirse el tipo de piel en la elección del producto (por ejemplo, alguien con piel grasa no tomará una crema de forma constante, sino que necesitará un protector solar en gel).
Con el antienvejecimiento sistémico, en cambio, soy más prudente y tiendo a confiar en los enfoques naturales, es decir, tomar suficientes vitaminas de fuentes naturales como frutas y verduras, cocinar comidas frescas y variadas, asegurarme de beber suficiente agua, etc. Los complementos alimenticios no son realmente necesarios con un estilo de vida así. Si el organismo absorbe mal las sustancias, por ejemplo en caso de enfermedades intestinales, etc., se puede pensar por supuesto en la sustitución.
¿Qué enfermedades y problemas de la piel se dan con más frecuencia en la vejez?
En el cuerpo, el eccema seco (eccema de exsicación) es en realidad el más frecuente. La sequedad de la piel y la escasa capacidad de cicatrización suelen ir acompañadas de problemas venosos y, por tanto, de piernas abiertas y úlceras. Aquí se puede conseguir mucho con urea, fitosterol, pantenol, etc. Cuando se produce una inflamación, es importante que los pacientes busquen atención médica rápidamente. El proceso inflamatorio y, por tanto, también el círculo vicioso de picor, rascado, mayor introducción de bacterias, superinfecciones, etc. deben interrumpirse pronto. Una vez curado el eccema, los pacientes deben seguir cuidándose y aplicándose crema a diario.
En la cara, y especialmente en las “terrazas solares” como la frente/calva o la nariz, se observa el daño acumulado a lo largo de la vida por factores externos como la radiación UV – queratosis actínica, pero también una amplia variedad de pigmentaciones, incl. Lentigo maligno, etc.
Entrevista: Andreas Grossmann
PRÁCTICA DERMATOLÓGICA 2018; 28(4): 8-10
